Naranjas de la China

La teoria de l'Iceberg

2009-12-14T14:23:00.003+08:00

Este blog dejó de estar activo. Podéis seguir nuestras hazañas en:

Propaganda para "entender" los últimos 50 años en Tíbet

2009-03-10T11:33:00.005+08:00

Para visitar una de las exposiciones más concurridas de Pekín estos días no hay que pagar entrada, pero sí hace faltar pasar por un riguroso control de seguridad, incluyendo el cacheo y el detector de rayos-X. Bajo el nombre “50 aniversario de las Reformas Democráticas en Tíbet”, la exposición reúne decenas de fotografías y montajes audiovisuales que, según su patrocinador - el gobierno chino - muestran el desarrollo social y económico logrado en Tíbet durante los últimos 50 años liderados por el Partido Comunista. Sin embargo, las extremas medidas de seguridad en la entrada y la cantidad de agentes que deambulan por la sala con cara de aburridos denotan que la exposición, inaugurada hace dos semanas, puede despertar hostilidades. Para los tibetanos, este mes es para conmemorar el 50 aniversario del levantamiento popular que forzó el exilio del Dalai Lama y el primer año de las revueltas violentas en Lhasa, que desencadenaron en una brutal represión china sobre Tíbet.

un pekinés observa imagen del encuentro entre Mao Zedong, Dalai Lama y Panchen Lama en Pekín, 1954

“Hasta hoy no sabía nada de lo que ocurría en Tíbet antes de 1959”, dice Zhang Zhenjie, un jubilado de 67 años, mientras contempla las copias de varios instrumentos de tortura utilizados en las cárceles tibetanas en los años 50. Todo el material expuesto sirve para argumentar la versión oficial de lo que era Tíbet antes de ser “liberado” por China: un reino feudal y primitivo, sometido a la miseria y al autoritarismo religioso del Dalai Lama. En un momento de máxima tensión en Tíbet, donde el ejército se encarga de suprimir cualquier intento de revuelta, Pekín ha optado por un enorme despliegue de propaganda– que incluye desde exposiciones y artículos de prensa, a la proyección de documentales sobre Tíbet en las salas de cine – para ganarse el apoyo popular y fomentar el patriotismo. En estos momentos, Tíbet y las regiones tibetanas de China, concentradas en las provincias de Sichuan, Gansu y Qinghai, viven una especie de “estado de excepción” no oficial, gracias al mayor despliegue del ejército chino desde el terremoto de Sichuan, en mayo del año pasado. El acceso a decenas de pueblos y monasterios tibetanos ha sido bloqueado y la población autóctona vive sometida a un estricto control policial. En especial, los monjes, acusados de iniciar las revueltas del año pasado. El gobierno chino de Tíbet admitió ayer que se han intensificado las patrullas en la región y las fronteras con Nepal e India para evitar “posibles revueltas incitadas por los seguidores del Dalai Lama y por grupos de occidentales que apoyan en la independencia de Tíbet”, según el diario China Daily.
“Nos hemos pasado todo el día con la policía”, explica por teléfono Ylenia, una periodista italiana, desde Xining, capital de Qinghai. Después de estar retenida durante horas en un control de policía en la carretera, Ylenia logró llegar hasta el monasterio de Longwu, hogar de 400 lamas tibetanos, a unas 4 horas de coche desde Xining. En un cuarto de hora, la policía entró a buscarla y la sacó del monasterio. Las restricciones a la prensa extranjera para acceder a las regiones tibetanas hacen muy complicado dar una visión ajustada de lo que ocurre en Tíbet. Hace diez días, un monje tibetano de Lithang, en Sichuan, salió a la calle ondeando una bandera tibetana y gritando consignas a favor del Dalai Lama, y después intentó quemarse a lo bonzo, según las organizaciones protibetanas en el exilio. A su acto de protesta se sumó una manifestación de un millar de monjes, pero la agencia de noticias Xinhua, sólo admitió el ingreso de un monje con quemaduras en el hospital. Las diferencias de información entre Pekín y el exilio tibetano – con intereses opuestos - saltó a la vista el año pasado, tras las revueltas de Lhasa: según el gobierno chino, en los asaltos murieron 19 ciudadanos chinos, uno policía. Según las organizaciones tibetanas en el exilio, más de 200 tibetanos murieron durante la represión policial posterior a las revueltas, y más de 1200 permanecen desaparecidos.
Al margen del contacto con vendedores ambulantes de artesanías, el conocimiento de los chinos sobre los problemas de la población tibetana es escaso. La prensa china está censurada y no puede publicar algo que pueda poner en duda la política de Pekín para Tibet. La exposición incluye fotografías de la construcción de la “autopista de la Amistad”, la primera autopista de Tíbet, de escuelas y bloques de apartamentos modernos levantados con dinero de Pekín, y tablas que indican el aumento de la productividad en el campo durante los últimos 50 años. “La situación de los tibetanos seguirá desarrollándose gradualmente”, dice convencido un matrimonio pekinés, que visita la exposición. En una vitrina cercana se expone una copia del famoso “Artículo 17”, un acuerdo firmado entre Mao Zedong y el Dalai Lama en 1951, en el China se comprometía a respectar la cultura y las formas de gobierno tradicionales de Tíbet. Pero el acuerdo nunca se respetó. Y tras ocho años de represión religiosa y la colectivización forzada de las tierras, que hundió a la población autóctona en la pobreza, Tíbet explotó.

ATASCO EN EL WATER

2008-09-20T20:43:00.003+08:00

(O: CÓMO LA CACA DEL VECINO LLEGÓ A FLOTAR EN EL LAVABO DE MI NUEVA CASA)

Hoy ha sido un día histórico, memorable, de aquellos que te hacen entender que las diferencias en el desarrollo de los países marcan el día a día de las personas. Hoy se ha atascado la tubería del lavabo en mi nuevo apartamento pekinés. Hace dos semanas me mudé a un bloque de apartamentos más céntrico que el anterior, junto a la estación de metro Donsishitiao y el teatro PolyPlaza. Se llama Sun City y tiene cuatro bloques. Mi amigo Mario me advirtió de que el mío fue construido un poco después para las familias desalojadas de los hutongs del centro y que era de peor calidad. No le creí hasta hoy.
Este mediodía, muerta de sueño por culpa del jet lag - que me ha hecho dormir hasta las 12 del mediodía como un tronco - me he metido por segunda vez en la ducha. La primera fue hace una semana y nada malo ocurrió. Pero hoy, al salir de la ducha (una de esas prefabricadas con chorro masajes, un capricho de mi landlord chino), he notado algo extraño. Mis pies chaopoteaban. Apenas veía nada, sin gafas ni lentillas, pero podía ver que el color de la toalla de los pies era un poco más oscuro de lo habitual. Empapada. Cuando me he puesto las gafas casi me da un infarto. Resiguiendo con la vista hasta donde llegaba el agua, he acabado en la sala de estar. El charco se detenía justo enfrente del televisor gracias a una pequeña alfombra. Y yo descalza. "Podría haberme electrocutaaaaaaaaaaadooooooooooooooooo", he pensado, cabreada. No tenía mocho, ni escoba, ni nada de nada, así que he escurrido el agua con las alfombrillas como he podido las y me he largado al Wu Mart (imitación china del super americano Wal Mart) a comprar el equipo de limpieza.
Al volver, he llamado al chico del management, un chino de unos 18 años, que ha subido armado con un desatascador de goma y un tornavís. "Mei wenti", (no hay problemas), me ha dicho, después de echarle un vistazo de un minuto y medio al desguace asqueroso (en china los desguaces siempre son asquerosos, un mero tubo de plástico enganchado como pueden al agujero en el suelo, suben los olores apestosos en d¡ías de viento).
No me he fiado un pelo del chavalín y he puesto una lavadora - la primera desde que estoy aquí - para comprobar que pasaba. ERROR. .GRAVE ERROR. SEGUNDA INUNDACIÓN DEL DÍA.
He vuelto a llamar al management. Esta vez han subido dos chavalines que, cuando han visto el agua, me han dicho: "has tirado el papel de Wc al lavabo?"... Pues sí. Alguna vez sí, jolines, pero sólo llevo dos días en este piso, es imposible que ya se haya atascadooooo. Pues no sé que ha pasado. Pero en tres minutos tenía a los tíos desmontándome el lavabo y la caca del vecino (prefiero pensar que no era la mía) flotando por el suelo. Estoy asqueada, mareada por el calor y la visión hiorripilante de ese líquido marroncillo cubriendo la superfície blanca de mi WC...
Y cuanta agua... ha venido una china con un aspirador especial para agua y ha hecho lo que ha podido para llevársela de ahí. Pero cuando se han ido, mi lavabo, mi nueva casita, eran lo más parecido a un campo de batalla. Viva la calidad de la construcción en China. Esta noche me tomaré tres gintonics y brindaré para que el desarrollo de Occidente llegue por fin al gigante asiático. A la mierda la democracia en China. Que empiecen primero por construir cañerías y desguaces para que la mierda se vaya como dios manda ....

A.

BACK TO BEIJING

2008-09-18T06:10:00.004+08:00

Me quedan 8 horas de sueño en mi cama de niña en la casa de mis padres, cerca de Barcelona. Mañana regreso a Pekín, después de una semana disfrutando del cielo azul y despejado del Mediterráneo, de familia, amigos y de una maratón de comidas y cenas que me han obligado a comprar pantalones nuevos. ¿Me espera el estrés? ¿Qué estrés puede haber en Pekín? Una de las cosas que más valoro de los pekineses y, en general, de los chinos, es su parsimonia y su calma para ir por el mundo. Mirarlos aquí, en plena partida de mahjong:

La foto me la hizo mi amigo Aritz Parra, también periodista. Este club de mahjong está en un hutong viejo y destartalado frente a la puerta norte del Templo del Cielo. No puede verse desde la calle, porque antes de los JJOO construyeron un muro de cemento para ocultar los hutongs más feos a los visitantes extranjeros. No vaya a ser que pudieran estropear la "imagen perfecta" de Pekín. Tengo que acordarme de pasar por ahí para comprobar si el muro sigue en pie.

Sin media naranja en China

2008-09-02T00:03:00.004+08:00

He perdido a mi media naranja en en China y siguen sin interesarme las famosas naranjas de este país. Sólo me interesan las berenjenas: "Qiezi". Pronunciada en chino, la palabra suena como a "cheese". Así que ya os podéis imaginar lo que dicen los chinos cuando se hacen una foto de grupo: "qieeeeziiii"

El boxeador rojo

2008-08-30T17:48:00.004+08:00

La camiseta azul que lucía el boxeador chino Zou Shiming en el ring del Gimnasio de los Trabajadores de Pekín durante el primer día de competición de los Juegos era confusa. Su contrincante, un venezolano, era quién lucía los colores rojos de la China comunista fundada por Mao Zedong. Aunque hubiera salido al ring vestido de rojo, Zou, de 26 años y el primer boxeador chino con posibilidad de ganar oro en Pekín (y que ganó), tampoco hubiera encajado en la China de Mao. El líder comunista prohibió el boxeo durante los años de la Revolución Cultural, por estar asociado con valores decadentes de occidente.
“La gente creía que el boxeo era bruto, como el Capitalismo. Así que fue prohibido”, dijo a la revista The New Yorker Fan Hong, un historiador chino especializado la historia del atletismo en el gigante asiático. El boxeo, tal y como se conoce en Occidente, empezó a popularizarse en 1920 en las ciudades portuarias como Shanghai o Cantón, donde los marineros extranjeros salían a luchar contra boxeadores locales. Se desarrolló de forma descontrolada hasta que, en 1953, un boxeador murió en un torneo en Tianjin. El accidente ocurrió en un momento en que el gobierno de Mao, cada vez más sensible con las costumbres occidentales, como el deporte de competición, y cuando los atletas de élite eran acusados de jinbiao zhuyi, “trofeo-manía”, una aspiración demasiado burguesa. El boxeo se prohibió hasta 1986, cuando el país inició el proceso de Reforma y Apertura, y volvió a abrirse al mundo.

El boxeo, además, con 11 categorías de competición diferentes, según el peso del luchador, ofrecía un gran número de medallas de oro por ganar, una de las grandes aspiraciones de la China moderna. De cuerpo ágil y fibrado, Zou compite en la categoría 48 kg, la más ligera de todas. Entre tanto y tanto, Zou no se sienta para descansar, sino que prefiere apoyarse en la esquina del ring. En su primera ronda, Zou ganó con facilidad. Tenía los gritos de apoyo de sus compatriotas en las gradas. Acabó llevándose el oro en los Juegos de Pekín, como era de esperar.
Zou es otro de los atletas que ha conseguido hacerse famoso en China, un país con pasión por las artes marciales pero donde el boxeo no era tan popular. De hecho, Zou, un joven apasionado por la moda y la música Pop hongkonesa, siempre se había declarado un fanático de las películas de artes marciales, el wushu. Su entrenador dice que juntos han desarrollado un “boxeo chino”, más centrado en la “flexibilidad y rapidez”.
En 2003, Zou ganó la primea competición nacional, fue declarado “trabajador nacional mdoelo” e invitado a entrar en el Partido Comunista. En Atenas 2004, Zou llegó a las semifinales , llevándose un bronce, el primero de China en boxeo. Y en noviembre de 2007, ganó campeonato del mundo amateur en Chicago. “Hemos dicho al mundo con nuestros puños que China es fuerte”, fue el titular del Beijing News cuando regresó a casa.

Colgada en Hong Kong

2008-07-22T22:43:00.004+08:00

Hay que estar muy colgada para ir a Hong Kong y hospedarse en un hotel de masas, sin ningún atractivo especial, justo detrás del Hotel Península. Desde mi ventana veo su lujoso bar de copas, la fachada blanca de estilo colonial, el resplandor de las luces de neón de los rascacielos de la Bahía ... (veo sólo el resplandor porque el skyline me lo tapa el Península , claro....)

Aquí unas fotos, para que os hagáis una idea de lo colgada que estoy, cenando unas galletas, un plátano y haciendo ver que trabajo. Y Hong Kong es uno de los lugares donde se come mejor del mundo...

Andrea

"somos lo más bajo de este país"

2008-07-17T12:05:00.004+08:00

No hay un sólo vecino de mi barrio, Shuangjing, que no haya visto alguna vez a Zhao Ying y a su marido, Zheng. Son una pareja de inmigrantes de Henan, que se dedican a la recogida de basura reciclable: papel, latas, botellas de plástico, etc... Aparecen cada día de la semana, a primera hora de la mañana, y no se van hasta última hora de la noche, si hay suerte, con el camión lleno. Aparcan siempre en el mismo lugar, en una esquina de mi calle, junto a un parterre donde los obreros se sientan a almorzar al mediodía.

Zhao Ying, recoje la basura reciclable en mi barrio.

Les veo desde mi ventana. Zhao con su gorro de paja, atendiendo a los vecinos que les traen bolsas llenas de basura. Y Zheng dentro del camión, de cuclillas, ordenando la mercancía. DIcen que como son tan limpios y eficientes no tendrán problemas durante los JJOO.

Su marido, Zheng, encargándose de que todo esté limpio y ordenado. Se juegan el trabajo con ello. Sus ingresos dependen de la reventa de basura recogida en los centros de reciclaje de las afueras de Pekín. Muchos han sido cerrados en ocasión de los JJOO. El gobierno no les paga un duro. Sólo les da el permiso para trabajar. Son imigrantes de Henan. Consiguieron el trabajo hace cuatro años, a través de un guanxi, un amigo.

Las autoridades de Pekín han obligado a miles de basureros inmigrantes como ellos a abandonar la ciudad durante los JJOO, alegando que suponen un peligro para la seguridad y la salud de los visitantes. Supuestamente, muchos de ellos tienen enfermedades, antecedentes criminales y ensucian las calles .. Eso es lo que dice el gobierno. Por eso, también han cerrado los grandes centros de reciclaje de los alrededores de Pekín, donde los basureros van a revender la mercancía. Ganan muy poco. A mi, y a todos los laowai del barrio (Extranjeros), nos tima. Nunca consigo que me dé más de 2.5 yuanes (0.25 euros), por más latas o kilos de papel usado que le traiga. Ella lo pesa en una báscula atrotinada, dice: "mmmm.." y aguantándose la risa , me saca los billetes sucios y arrugados de su riñonera. Es simpática Zhao. Pero han de currar mucho para ganarse la vida así. Me dice que por un kilo de papel ella paga 1.3 yuanes. Lo revende luego por 1.4 o 1.5 yuanes. Los precios están bajando, porque hay más basura y pocos centros de reciclaje abiertos. Todo lo gana esta pareja lo envian al pueblo natal, donde vive su hijo de 16 años, con los abuelos. Quieren que vaya a la universidad y encuentre un trabajo mejor que el suyo. "Nosotros somos lo más bajo de esta sociedad", dice Zhao. "Los ricos nos miran con desprecio porque vivimos de su basura", añade. Pero Zhao mantiene su sonrisa. Habla por los codos, tiene una energía y un buen humor envidiable. Su marido, por eso, la hace callar todo el rato. "No digas nada a los periodistas extranjeros", dice Zheng. "Ya sabes lo que hicieron con lo de Tíbet". La propaganda del gobierno chino es eficitiva: han conseguido hacer creer a la gente ordinaria de qu elos periodistas extranjeros somos el demonio y sólo queremos cargarnos la imagen de China y de los JJOO. Es una lástima que nos toque este papel de malos. Pero, si los periodistas chinos están censurados, quién tiene que denunciar entonces las injusticias que se cometen en este país?

Andrea

Xian, la nuit

2008-07-16T23:18:00.007+08:00

Uno de los mayores errores que se puede cometer al viajar por China es limitarse a ver sólo los lugares turísticos. Lamentablemente, esto es lo que hacen la mayoría de guiris. El error es fatal en ciudades como Xian, donde están los famosos guerreros de terracota y los mausoleos de los primeros emperadores de China, los Qin y los Han. Sí... está bien visitar estos sitios, si a uno no le importa estar acompañado de miles de turistas chinos que pasan escopeteaos frente a las esculturas y lo único que les importa es hacerse una foto.

Este niño parece más interesado en el soldado (es real, pero no se movía ni un pelo) que en los guerreros de terracota.

¿Dónde está el respeto por su cultura milenaria? Vi a un niño pequeño hacer pipí en el pasillo del museo de los guerreros, y la madre se reía, tan pancha. El guardia no dijo nada.

El gobierno chino vende la moto a la población, diciendo que hay que ser patriotas, para fomentar el turismo doméstico "cultural" en el interior del país. Este año lo necesitan más que nunca porque el número de turistas extranjeros ha bajado en picado. La primera razón: los JJOO. Para garantizar la seguridad durante el evento, y evitar que ningún activista se les cuele dentro del país, Pekín está poniendo muchas dificultades para conseguir visados de turista. Otras razones: un dólar flojo y un mal rollo general con China, creado tras las revueltas tibetanas y accentuado con el terremoto de Sichuan. Los lugares turísticos como Xian están pagando las consecuencias. Aunque es temporada alta, los hoteles tienen aún muchas habitaciones libres, los guías se pelean por los pocos guiris que hay en la ciudad y algunos lugares se han quedado desérticos.Es el caso de una fábrica de seda de Xian, cerca del mausoleo del emperador Qin Shihuang y de los guerreros de terracota. Acostumbrada a recibir miles de turistas hambrientos de comprar pijamas chinos, ahora la tienda está vacía y los empleados esperan con cara de aburridos frente al mostrador, con las luces apagadas. Sólo se abren cuando llega un comprador, que enseguida se siente intimidado, por la sensación de ser el primero que pisa el lugar, y agobiado por las atenciones de quince dependientas aburridas.

Lo mejor de Xian, pues, está en la propia ciudad. Pasearse por las callejuelas del centro en una noche de verano es una caja de sorpresas. Aquí, en la plaza de la Torre de la Campana, unos hombres colocaron dos telescopios gigantes, con unos láser de color verde apuntaban a la luna llena. Cobraban 10 yuanes (casi 1 euro) a los que querían mirar a través de la lente.

¿Clase de astronomía o timo?

Mientras unos daban clase de astronomía al aire libre, disfrutando de una temperatura asombrosamente agradable (aquí acostumbran a estar a 35ºC), otros cenaban fideos al aire libre, o jugaban a las cartas, en pijama. Los chinos no tienen muchas manías al salir a la calle. Son así de informales. LO mejor, oir a los chavales piropeando a una laowai con cara de despistada, (yo), comiendo bollos de sésamo musulmanes. Como antiguo punto de partida de la ruta de la Seda, Xian mantiene un importante barrio musulmán, habitado por chinos de la etnia Hui, mezcla de chinos y árabes.

Andrea

(de vuelta, otra vez)

They day Jose Manuel D. Barroso deserved a gold medal

2008-07-11T17:39:00.011+08:00

José Manuel Durao Barroso is seen by many as the lowest profile European Commission president in history. He is far from being a charismatic politician, but I think it is not his fault: the more developed and stablished is a democracy, the less visionaires (or let's say, Churchills) it needs. Politicians become managers and technocrats because the system keeps running properly (I didn't say perfect). I also believe that europeism needs now a lot of Churchills (Joschka Fischer, Daniel Cohn Bendit and Jean Claude Juncker are rare examples). Barroso is not one of them: he is not brilliant and he commited the worst possible mistake supporting the Iraq war.

But Barroso is a top representative of the EU, and it means a lot. He not only represents the interests of 490 million EU citizens, he must also defend the values the EU was founded for. Last April he was in Beijing leading the biggest European Commission (EC) delegation ever to visit China. The day he met premier Wen Jiabao they gave together an institutional speech for the press. Later, Barroso confronted again the press but in a 'freer' atmosphere, in the EC Beijing headquarters.
A chinese female journalist (chinese journalists seem to be almost always women under 30 years old) asked Barroso what was his opinion about the harsh reaction from the chinese people (boycott to Carrefour, demonstrations and so on) to
1, to the protests in Paris, Athens and London against the chinese repression in Tibet.
2, to the position of several european leaders to reject the invitation to assist to the olympics opening ceremony.
3, to a call approved by the European Parliament asking the EU to investigate the riots in Lhasa.

The chinese journalist quoted her government as saying that all these actions were "an arrogant interference in China's domestic affairs". Here is what Barroso answered:

"We in Europe do not consider Human Rights as an interference because we defend Human Rights as a universal value".

"In the European Parliament you can find a wide range of opinions and sometimes there also [opinions] against the position of our governments".

"I suggest the chinese authorities to be ready to accept criticism because we are now in an open [global] society where dialogue and criticism should be accepted".

C.

Tired of the Olympic Games

2008-07-04T15:40:00.008+08:00

Sometimes we need to waste our time with unimportant things. The Football Eurocup is an example. Problems appear when we consider that these unimportant things are indeed something worthy. Like the crowd in Spain celebrating the Eurocup victory as if it was the non plus ultra of their lifes. Another example are the Olympic Games. A friend of mine in the US told me yesterday: "aren't you very excited? You will be covering an historical event". ¿Historical event? My Godness! The Beijing 2008 Olympic Games will be a propaganda show and an occasion for a few athletes to show how far we can go phisically, but that's all!

I'm already tired of the Olympic Games! Every minute in life of an urban chinese is marked by the communist party olympic propaganda. The International Olympic Committee complained recently (they complained veeery softly; chinese officials are veeery sensitive) because the chinese government was using the torch relay to play politics. Well, do you want a nice cockatil of politics and Olympic Games? Then, please check this link from the Official Website of the Beijing Olympic Games. It is about a Communt Party Anniversary celebration. 1.500 new members took the Party Oaths in Beijing, but do you know where? At the Olympic Green, in front of the Olympic Stadium.
-.-.

Every step we make is severely checked by the Public Security Bureau. From now until the end of the year, every person that visits the country should have an olympic ticket or an invitation letter from a local friend or a company to visit the country! Police came three times to my apartment to check my visa! I'm sorry but I don't give a shit for these Olympic Games.

C.

Fútbol y Nacionalcatolicismo

2008-06-26T11:02:00.010+08:00

Tantas décadas de franquismo son difíciles de borrar, pero el éxito español de la Eurocopa me está descubriendo aspectos del pasado que yo creía desaparecidos y sin embargo siguen vivos y coleando.

El nacionalcatolicismo:
"nacionalcatolicismo s. m. Doctrina y práctica de la Iglesia católica española durante el franquismo, caracterizada por su estrecha relación con el Estado y por su control de la educación, la cultura y otras parcelas de la vida social."
(Diccionario Manual de la Lengua Española Vox.© 2007 Larousse Editorial, S.L)

La Cadena Ser y la televisión Cuatro, ambas del grupo Prisa (en principio lo más progre de Españña, a parte del diario Público), celebraron la victoria de la Rojja con alabanzas a Dios y a todo el santoral.

Cuando llegó la tanda de los penaltis, en la SER los periodistas rezaron juntos en antena el Padrenuestro. Luego, por cada jugador español que tiraba el penalti, pedían la intercesión de la virgen de su ciudad o región. Finalizaron la retransmisión cantando el himno español en plan peña del Bar Manolo el del Bombo.

En la Cuatro, al marcar Fàbregas el gol de la clasificación, el locutor gritaba "¡Dios existe! ¡España es mejor!"

Imaginaros si los medios más progres de Españña reaccionan así, qué no harán en las otras emisoras.
-.-.-.

Cuando yo era pequeñito, en mi escuela, la Salle Bonanova, se paseaba por los patios un curita flacucho y muy viejo. El socerdote en cuestión hacía las delicias de los niños más gamberros porque si le saludabas con un "Viva Franco" o "Heil Hitler", el hombre alzaba el brazo y te repetía el saludo. En Alemania, este señor estaría en prisión. Por eso voy con Alemania.

Algunos colegas y periodistas españoles dicen que Alemania va ganando partidos gracias a la suerte. Así lo publica hoy el diario El País. Carai, ¡60 años de suerte! No sé: quizá la suerte te la buscas, y no precisamente rezando. Yo siempre he creído que el lamento de la suerte lo repiten los perdedores porque precisamente, las personas con suerte que he conocido eran las más válidas.

C.

Big Ideas

2008-06-24T21:15:00.007+08:00

Das 2008 Radiohead Tour wird 12 Länder besuchen, aber nicht China. Warum? Gibt es nicht Fans von Thom Yorke in China? Doch, aber Radiohead ist ein Lupenreiner Unterstützer der Unabhängigkeit von Tibet, deshalb sind diese Kerle nicht wilkommen in China.

Es gibt viele klüge Köpfe in Peking, Shanghai oder Guangzhou die lieber als die KP Propaganda, die Musik von Radiohead hören möchten. Um dieses Jahr wird 100% unmöglich ein China Konzert von Radiohead, aber im Fall sie möchten in China spielen, würde Ich ihnen empfehlen ein dritter Weg zu finden. Es würde möglich sein ein Konzert mit der KP zu vereinbaren, aber nur wenn die britische Band mit Diplomatie handelt. Was würde das bedeuten? 1. Sie sollen nichts über Tibet oder Der Dalai Lama im Konzert aussprechen. Ausser das, fast alles würde möglich sein. 2. Radiohead soll verstehen dass sehr positiv für die Entwicklungs China wäre wenn ihre Geniälitat mit den chinesische Gesellschaft treffen könnte.
(Nothing to lose? Or another stupid idea?)

C.

"Don't get any big ideas
They're not gonna happen
You paint yourself white
And fill up with noise
But there'll be something missing
Now that you've found it, it's gone
Now that you feel it, you don't
You've gone off the rails
So don't get any big ideas
They're not gonna happen
You'll go to hell for what your dirty mind is thinking"

¿Por qué voy con Alemania?

2008-06-23T19:25:00.004+08:00

Los que ayer me vieron saben que celebré la victoria de la selección española. Derrotar a los italianos con los penalties es una gozada, por mucho que admire su defensa, que es digna de Premio Nobel. Son unos rácanos, los italianos.

¿Por qué apoyo entonces a Alemania en esta Eurocopa?

Porque es el motor de Europa.

Porque es un país que representa unos valores que querría para el mundo entero (democracia, responsabilidad histórica, autocrítica y progreso común).

Y porque en España, lo que más mola es el nacionalismo y la religión. Y las dos cosas a mí me dan mucha, pero que mucha grima:

C.

Dime de qué presumes y te diré de lo que careces

2008-06-10T17:17:00.003+08:00

La portada de hoy del MARCA dice lo siguiente:

"LA NUEVA ESPAÑA"

"Deslumbramos al mundo en ciencia [¡ha! ¡ha! ¡ha! ¡ha!], en economía [¡ha! ¡ha! ¡ha! ¡ha! ¡ha!], en gastronomía [bueno], en las artes [pintura, cine y punto], en el tenis, en el ciclismo, en baloncesto, en motociclismo, en fórmula 1..." Y no sé qué más. ¡Qué orgullo, pardiez!

¡Pero carai, cuánto deporte! “Hablamos para la gente guapa y simpática de este país deportivo”, que decía un periodista radiofónico de mi época.

En fin, que a partir de hoy juega la Eurocopa la Furia Roja, o como la llamen, y tendremos un par de semanas de altas dosis de nacionalismo español. ¡A disfrutarlo! ¡Suerte que acaba rápido!

Mi pronóstico. Final: Alemania-Italia (pese al 3-0 con Holanda) y Alemania campeona.

C.

Tarde de domingo en la Dongbangqiao jie de Pekin

2008-06-09T10:09:00.006+08:00

Ésta es mi primera incursión en el mundo del video. Aprovechando mi nuevo móvil - equipado con Wi Fi, cámara, y otras tantas aplicaciones que no lograré aprender a utilizar nunca - quise captar el ambiente relajado una tarde de junio en un viejo hutong al norte de la Ciudad Prohibida. Son una mierda, lo sé.
¡Prohibido dormirse!
A.

Amistats estranyes a Shanghai

2008-06-07T21:00:00.006+08:00

Fa poc, en una visita a Shanghai, vaig fer aquesta troballa: una revista de relats breus amb aquesta portada. Identifiqueu els personatges? Un és el rei Joan Carles, l'altre, un català del Barça. L'escena és surrealista, i més si és a la Xina. Aquí, la solució a l'enigma.

Por China con palillos, el primer libro de A.

2008-06-06T13:46:00.005+08:00

Andrea ha publicado su primer libro: "Por China con Palillos", Ediciones Destino. Un retrato ameno de China desde el comedor de sus restaurantes.

L'Andrea ha publicat el seu primer llibre: "Por China con Palillos", a Ediciones Destino. Un retrat amè de la Xina des del menjador dels seus restaurants.

A country without a fair law system will never be a leading power for the human kind

2008-05-30T17:37:00.005+08:00

De: HRW Press
Enviado: viernes, 30 de mayo de 2008 0:41:44

For Immediate Release
(New York, May 30, 2008) Human Rights Watch
...

The Beijing Judicial Bureau has to date refused to renew the professional licenses of Teng Biao and Jiang Tianyong, two lawyers with distinguished records of defending civil and human rights cases. The deadline for renewal is May 31. The move followed a weeks-long delay by the bureau to complete the annual registration of more than a dozen law firms, many of which employ lawyers who have been involved in what the government deems to be “sensitive cases.” Some lawyers have privately denounced the bureau’s actions as “large-scale blackmail,” designed to deter law firms from getting involved in cases that may be embarrassing to the government.

“Beijing is trying to intimidate the legal profession by suspending these two lawyers and threatening not to renew many licenses,” said Sophie Richardson, Asia advocacy director at Human Rights Watch. “The goals are to deter lawyers from representing human rights cases, and to deter firms from employing lawyers who want those cases.”

In early April, following the government’s announcement that several hundred Tibetans had been taken into custody for their role in the March protests in Lhasa, a group of 18 prominent civil rights lawyers issued an open letter offering to provide legal assistance to the detainees. “As professional lawyers, we hope that the relevant authorities will handle Tibetan detainees strictly in accordance with the constitution, the laws and due process for criminal defendants,” the letter said. “We hope that they will prevent coerced confessions, respect judicial independence and show respect for the law.”

The Ministry of Justice, which has authority over lawyers and bar associations and controls their professional licenses through a system of annual renewal, immediately responded by threatening the letter’s signatories and their respective law firms with disciplinary sanctions and holding up the renewal of their professional licenses. Beijing judicial authorities summoned individual lawyers and heads of law firms, told them the Tibetan protesters were not “ordinary cases but sensitive cases,” and asked law firms to dissociate themselves from the individual signatories or to terminate their employment.

Several law firms where notified in writing by the judicial authorities why their registration was being delayed: “The lawyers from your law firm are involved in representing some sensitive cases, therefore, the annual inspection and registration of your firms will be temporarily postponed,” the notification said. A number of lawyers were also warned by national security personnel against accepting retainers from relatives of Tibetan defendants. The Beijing Bar Association, which like other Chinese bar associations remains controlled by the local judicial authorities, also warned heads of law firms of possible disciplinary sanctions. The head of the Beijing Bar also accused the lawyers of having provided support to the “Dalai Lama clique.”

In a second open letter published on May 24, a week before the registration deadline, the signatories of the original appeal explained the motives behind their offer to defend Tibetans, and rejected the view that equated their offer of legal services with a proof of support for Tibetan separatism ideas (which constitutes a state security crime under Chinese law).

“To provide legal defense to criminal suspects and defendants is the function of a lawyer. It is an important component of the rule of law, and to defend them is not equivalent to agreeing to their position or actions,” the signatories wrote. “

The authors also stressed that deeming cases “politically sensitive” and therefore denying due process conflicts with the rule of law: “…progress [towards the rule of law] lies precisely in these so-called politically sensitive cases. The more openly they are handled, the most visible the progress. As the world has its eyes on China, hastily trying defendants without allowing them their choice of counsel will only damage the image of legalism in China,” they wrote.

(end of the press release)

Earthquake Mourning ends, but not the old style

2008-05-21T21:03:00.005+08:00

Most of the internet websites hosted in China received last weekend a letter from its municipal governments ordering everyone to convey the rules approved by the State Council (consejo de ministros) for the three Days Mourning that are being held in China to honour the victims of the Sichuan's Earthquake.

Here you have a rough translation of the government's order. It is a very bad translation but useful anyway thank you to this blog (The Mourning ends tonight)

To every web site in this city:
The Statement Department decides to hold "National Mourn Day" from May 19 to 21 . According the spirit of the instruction of News Office of State Department, the following requirements are announced:

Every web site should propaganda and report State Department's Announcement promptly, dominantly, and repeatedly; should timely and dominantly report mourning activities of Party Central Committee, State Department and local's. In parallel with propaganda and report on the Internet, related web site should utilize mobile SMS, MMS, Mobile newspaper, etc methods to report. State Department Announcement should be put at the dominate location on the home page of every web site during National Mourning Day.

Every web site stops 3 days of all kinds of entertainment activities and services. From 0:00 19thto 24:00 21th, every game web site, game channels of every web site must be all closed; every entertainment channel and entertainment kind of video and audio channel web site must be covered by mourning pages; pages under these channels must not be accessible. All entertainment forum of all web sites must all be closed; all music, entertainment video search function of all search engine must be all closed; all entertainment kind of advertisement must be all closed.

Organize mourning on the web well. Atmosphere of all web site must be appropriate to the national mourning. All major news sites, and major commercial sites should well organize mourning activities joined by netizens, should completely reflect the painful sentiment and patriotic heart of massive netizen.

Effectively do the media management job. All major web site should implement 24 hour on duty, meanwhile must have person-in-charge to lead the team. Every web site should effectively strengthen management of forum, blog etc interactive columns. All comments that are not in align with the main theme of anti-earthquake and disaster relief must be completely deleted. The job implementation situation of every web site should be reported in electronic form to Municipal Government News Office (mailbox: sinonet@shanghai.gov.cn).

Make disciplines strict. For web site who does not do the effective job effectively, should be seriously criticized, and handled. Web sites which do not obey requirements will be all closed, and will be hold responsible afterwards.

(Friendly and open-minded people, don't you agree? If not, then better host your webs [and also your huebs] out of China)

C.

What The United Nations says about the Earthquake

2008-05-19T10:46:00.003+08:00

Collapsed buildings are the main killers when earthquake strikes, says UN.

Source: Press Release, UN/ISDR 2008/07. 16 May 2008

“We know how to make buildings more resistant to earthquakes, but this knowledge is still not yet well disseminated among decision-makers who enforce building codes for houses, schools and hospitals” says Salvano Briceño, Director of the UN secretariat of the International Strategy for Disaster Reduction.

“Schools, hospitals and other critical infrastructure need to be systematically upgraded and retrofitted in earthquake prone areas if we want to save lives. Vulnerability to earthquakes is still a main cause of death during disasters” says Salvano Briceño.

Both schools and hospitals play important roles in saving the lives of society’s most vulnerable people during disasters, if they are properly designed and built.

”There are still too many poorly designed and constructed buildings in earthquake-prone areas, and too many people dying because of it” says Salvano Briceño
-.-.-.-.

"What we are seeing in every urban earthquake is a result of mostly avoidable errors"

(United Nations Interview with Fouad Bendimerad, Chairman of the Board of the Earthquakes and Megacities Initiative (EMI). Prof. Bendimerad is a Ph.D. in Civil Engineering from Stanford University)

According to your expertise, how do you explain the collapse of so many buildings in China?

What happened in China could have happened in any other urban earthquake region. We must address the structural issues related to the safety of the buildings through integrating disaster risk reduction considerations in urban planning...

But the message is lost in the midst of all the noise! For us, this is a fundamental issue that must be addressed if we want to make schools, hospitals, buildings, and the urban environment safe. We cannot provide safe urban environments by raising awareness alone. We must also build the competency of the institutions and of the professionals who plan, build, and manage cities.

Is it possible to resist a 7.9 magnitude earthquake anyway?

...
Nonetheless, earthquake engineering knowledge has advanced significantly in the last two decades. Seismologists can provide reasonable estimates of hazard impacts to enable the design of buildings to a required level hazard resistance; this is the first step because we know that areas which have experienced large earthquakes in the past will experience them in the future.
Seismologists can also provide a projected level of earthquake impacts which could ensure that buildings are not inappropriately designed to withstand certain hazard impacts. These projected impacts are typically considered in building codes and in special zonation studies. With this information, engineers can provide the adequate design to resist projected hazard impacts. For such large earthquakes, the aim is simply to prevent the building from collapse and to protect the safety of the occupants. The damage could be substantial, and the building may need extensive repairs, if not complete reconstruction. So, yes, with proper technology and adequate knowledge we can construct buildings to resist even the largest earthquakes without collapse.

¡Ahora hotmail!

2008-05-19T10:38:00.003+08:00

Hotmail lleva 40 horas bloqueado para los usuarios de Pekín.
Sólo los que accedían a hotmail desde de Outlook pueden seguir usando el correo, pero este no es mi caso. O sea, que me quedo sin consultar mi correo electrónico.

Mensaje desesperado:
Jau, miembros y amigos del aparato y del nacionalismo urbanita chino: Yo ser amigo de China, yo querer Juegos Olímpicos y larga vida al Partido. ¡Vivan los Juegos Olímpicos! ¡One World, One Dream!
Por favor,
¡Free Hotmail!

C.

p.d: a las 15:30 han vuelto a abrir el acceso a Hotmail. También el de Youtube (y el del Avui, no me preguntéis por qué lo bloquearon)

La antorcha habló tibetano en la cima del mundo

2008-05-09T19:07:00.005+08:00

(La crónica que no salió)

Pekín 2008 cumplió ayer el reto de coronar el Everest con la antorcha olímpica. Una semana después de que la expedición china abandonara el campo base, la escaladora tibetana de 22 años Ciren Wangmo realizó el último relevo para conquistar los 8.848 de altitud del techo del mundo secundada por los otros 18 compañeros de cordada. Las autoridades chinas calificaron el acontecimiento de “histórico para China y para el Olimpismo”.

El último día de ascensión empezó a 8.300 metros de altitud. Tras seis horas de marcha se encendió la antorcha a 50 metros de la cima –diseñada técnicamente para la ocasión- y cinco relevistas culminaron el espectáculo grandilocuente que el gobierno chino tanto ansiaba ofrecer a su población. “Hemos cumplido con la promesa que hicimos al mundo y con un sueño de todo los chinos”, dijo el coordinador de expedición Li Zhixin, según la agencia Reuters. El éxito de la misión se ha basado en la experiencia de la Escuela Tibetana de Montañismo. De los 36 escaladores que componían el equipo, 24 eran tibetanos. En el Everest no hubo las muestras de fervor nacional que acompañan al relevo de la antorcha por China. Los diálogos y las felicitaciones en tibetano se colaban constantemente en la escena que retransmitía la Televisión Central China (CCTV) y uno de los alpinistas celebró el momento de gloria con un “¡Larga Vida al Tibet! ¡Larga Vida a Pekín!”.

Para subir la llama olímpica al Qomolangma –como se denomina al Everest en China y en el Tíbet-, la montaña había sido aislada desde abril por las fuerzas de seguridad chinas y nepalíes. Por miedo a protestas pro derechos humanos, nadie que no fuera de la misión olímpica debía acceder al Everest y sus inmediaciones. Pese a ello, Li Zhixin aseguró en cambió que se detectaron en la montaña grupos de alpinistas no identificados con la intención de sabotear la expedición, según informa el diario South China Morning Post.

La identidad de los componentes, la ruta y la ubicación del equipo no se hicieron públicos hasta los compases finales de la misión. Para hacer posible la misión se construyó una carretera hasta el campamento base. La retransmisión de televisión fue técnicamente excelente, la mejor nunca realizada en alta montaña, según los organizadores, aunque únicamente se retransmitieron las últimas horas del ascenso. Los múltiples canales de la CCTV reprodujeron durante todo el día las imágenes de la aventura acompañadas de lemas patrióticos y una música épica que recordaba a un híbrido entre las bandas sonoras de Carros de Fuego y Lo que el viento se llevó. Sólo los medios de comunicación oficiales y una decena de periodistas extranjeros fueron autorizados a cubrir el acontecimiento olímpico. La mitad de las corresponsales internacionales que fueron elegidos para seguir el relevo recibieron a última hora la noticia de que no tenían billetes de avión, o se les desaconsejó el viaje porque su condición física no les permitiría adaptarse a la altura. Los periodistas chinos en cambio ya llevaban días aclimatándose en el campamento base.

El abogado del diablo. Y la euforia Teletubipatriótica

2008-05-04T19:57:00.015+08:00

Para que quede constancia, Blogger vuelve a estar bloqueado en China, o por lo menos en Pekín.
Que no lloriqueen después si tienen problemas de relaciones públicas.

Teng Biao es un abogado chino, uno de los firmantes de la petición que colgué en el post de ayer y que pedía un cambio radical de estrategia en el Tíbet. Andrea lo entrevistó recientemente. Teng Biao es de aquellas personas que comunmente consideraríamos héroes. Se juega su integridad defendiendo el Estado de Derecho y los Derechos Humanos. Más de uno me ha dicho que los Teng Biao de turno son suicidas porque si en China buscas notoriedad, el Partido te corta la cabeza. Para hacer su trabajo es conveniente que Teng mantenga un low profile, que no llame la atención.
Los amigos del Partido Comunista, los que quieren ser benevolentes con el Partido, critican a los Teng Biao de turno por meter el dedo en la llaga y hacer públicas ciertas indecencias, en vez de llevarlo de una manera más confidencial, que no vulnere el crecimiento de la débil China.

Pero en un país 'normal', al abogado Teng no se le recriminarían estas cosas ni nadie cuestionaría su derecho a hacer lo que le venga en gana, y menos cuando se trata de un servicio público.

C.

-.-.-.

¡Vamos, China! (A ver si encontráis la bandera olímpica)

No os puedo colgar un vídeo de cómo zarandearon a los 4 manifestantes pro democráticos porque estos peligrosísimos documentos aquí están censurados. Os cuelgo algo más oficial, un vídeo del South China Morning Post.

Un país, dos sociedades y sus héroes

2008-05-03T19:21:00.008+08:00

Nosotros, occidentales, con frecuencia metemos en el mismo saco a todo chino que se nos cruce en el camino. Pero Chinas las hay de muchos colores, incluso en el seno del Partido Comunista hay conflictos ideológicos entre los sectores políticamente más dogmáticos y los más liberales. El periodista alemán Frank Sieren explicaba recientemente que la ola "protibetana porque sí" da alas a los partidarios de la línea dura de la dictadura, que ondean heridos en el orgullo la bandera nacional y avisan del ataque extranjero contra los intereses de China.

Frente a tanta patraña propagandista, a mi parecer la sociedad reacciona de tres maneras:

Los que pasan de estas campañas de furor nacional porque ya tienen suficientes problemas.

Los que caen de cuatro patas en la campaña de victimismo nacional. No sé si son muchos pero se dejan ver, como por desgracia pude presenciar ayer en Hong Kong. Triste día ayer para alguien como yo, que considera el nacionalismo una prueba de nuestro primitivismo.

Y los que, pese a estar en amplia minoría y arriesgarse a ir a prisión, asumen que China necesita un discurso crítico. Porque sólo así la sociedad progresa: analizando, criticando y corrigiendo. Y China padece una dramática falta de espíritu crítico por culpa de un malintencionado sistema educativo.
Esta semana se ha hecho público que un grupo de más de 300 intelectuales chinos ha escrito un documento pidiendo un cambio radical en la política del Partido Comunista respecto al Tíbet. Os copio aquí los primeros 3 puntos y si os quedáis con ganas de leer más, seguid aquí.

"1. At present the one-sided propaganda of the official Chinese media is having the effect of stirring up inter-ethnic animosity and aggravating an already tense situation. This is extremely detrimental to the long-term goal of safeguarding national unity. We call for such propaganda to be stopped.

2. We support the Dalai Lama's appeal for peace, and hope that the ethnic conflict can be dealt with according to the principles of goodwill, peace, and nonviolence. We condemn any violent act against innocent people, strongly urge the Chinese government to stop the violent suppression, and appeal to the Tibetan people likewise not to engage in violent activities.

3. The Chinese government claims that "there is sufficient evidence to prove this incident was organized, premeditated, and meticulously orchestrated by the Dalai clique." We hope that the government will show proof of this. In order to change the inter-national community's negative view and distrustful attitude, we also sug-gest that the government invite the United Nations' Commission on Human Rights to carry out an independent investigation of the evidence, the course of the incident, the number of casualties, etc."

(Son héroes)
C.

La complexitat catalana

2008-04-30T19:51:00.004+08:00

Dues notícies, dues vessants de Catalunya: tenim aires de democràcia sense complexos però també ens atrau la tribu, l'oasi català.

Algu podria podria dir que és una mostra d'una societat equilibrada i plural. També es podria dir que som una societat que no avança perquè els de dalt no són la burgesia liberal del Nord d'Europa, ni els de la UPF pensen sense el llast del nacionalisme.

C.

Son of Alcoholics

2008-04-22T19:40:00.008+08:00

Just a break while I work to inform you about a very important and objective information that was commented 10 minutes ago during a CCTV9 program called "Dialogue". They are showing a debate (there is no debate, only propaganda session) about the chinese protests against Carrefour and the CNN bias work covering the torch relay.

One of the topics to discuss was the words that a CNN anchor said two weeks ago. These are the words of Jack Cafferty:

"So I think our relationship with China has certainly changed, I think they're basically the same bunch of goons and thugs they've been for the last 50 years," Jack Cafferty said during a TV program called "Situation Room" that aired on April 9." (China.org.cn)

An insult and a great mistake. Just that? No! For the chinese nationalism this has become an Affair of State and something to blame all the US people.

This is what the CCTV9 political no-debate has commented about Mr. Cafferty and Co.:

The moderator said: "in fact, Mr. Cafferty has a very bad track record. In the past He was fined with 250$ because he rolled over a person with his car. And his parents! His parents were both alcoholics".

And continued: "we must remember Cafferty that he represents the United States. The CNN represents the United States".

And finally, two of the participants assure that:

"after these lies, american tv companies such CNN or FOX should not be allowed to broadcast in China".

As you can see, an evening with CCTV9 is far better than The Sopranos!

C.

Rizar el rizo con el Chiki Chiki chino patriota

2008-04-18T18:47:00.014+08:00

Todo lo que os decía en el post anterior queda muy clarito en el link que os adjunto aquí. No tiene desperdicio. Es la canción "No seas demasiado CNN", de la que el diario China Daily (órgano de información en inglés del Partido Comunista) hoy 'informa' (por decir algo).
Es para alucinar, pero más que debe alucinar el tío/tía que la ha compuesto. Imagino que toma muchas drogas, a parte de tener el cerebro absolutamente estrujado por el discurso oficial. A mí personalmente me hace gracia, pero no creo que su intención sea hacer gracia.

http://www.chinadaily.com.cn/china/2008-04/18/content_6625582.htm

De la letra de la canción el China Daily ya destaca el leit motiv. En cuanto a las imágenes, para los no iniciados, os explico:

1. Aparece una famosa fotografía que la CNN difundió para ilustrar el choque de las fuerzas paramilitares chinas contra los manifestantes violentos tibetanos. Según el ministerio de Exteriores chino, la CNN ocultaba la verdad porque no mostraba a los violentos tibetanos lanzar piedras contra las tropas. Ahí cada cual. De esto han hecho una cuestión de Estado.

2. Está otra famosa fotografía que difundió la cadena alemana N-TV en la que aparecía un monje en el Nepal gritando a la cámara. La N-TV presentó la escena como "Nuevas Protestas en el Tíbet". Los alemanes pidieron perdón 20 veces (a los alemanes les encanta pedir perdón). Espero que los medios de comunicación chinos sean consecuentes y a partir de ahora pidan perdón por las 2,5 millones de mentiras que publican cada día.

3. Aparecen imágenes de los dos principales templos del Tíbet. Imagen bucólica. Lástima que el 90% restante de los templos tibetanos fueron destruidos entre 1959 y 1989.

4. Aparece una imagen en la que comparan a Goebbels, el jefe de propaganda del nazismo, con la CNN.

5. Aparece Jin Jing, una relevista china minsuválida a la que un desalmado tibetano intentó quitarle la antorcha olímpica en París. Las imágenes de Jin Jing llevan 2 semanas apareciendo en los medios. Es la nueva heroína china.

6. Aparecen muchas fotos de los ataques de radicales tibetanos a comercios chinos y ciudadanos chinos en Lhasa. Imágenes de las que el mundo mundial se ha hecho eco 50 veces cada día. El Partido Comunista y sus secuaces no lo quieren ver o reconocer y además parece ser que les molesta mucho que, a parte de mostrar estos lamentables hechos, se dé voz a los tibetanos en el exilio y a otras organizaciones diabólicas como Amnistía Internacional, los Reporteros Sin Fronteras y tal. Yo la verdad es que no entro a analizar si éstos hacen bien o mal su trabajo, pero como hacemos periodismo hay que dar voz a todas las partes. Hay que decir, por lo que yo sé, que en los últimos 50 años, los de Amnistía Internacional, los terroristas del Dalai Lama (definición del Partido Comunista) y demás colectivos pro tibetanos no han detenido a nadie, fusilado a nadie, reprimido la identidad cultural o religiosa de nadie o que hayan prohibido a los periodistas de hacer su trabajo. Pero vamos, estoy totalmente abierto a que me manden pruebas.

7. Aparece una foto de un tigre. Es una imagen que un fotógrafo local aseguró haber captado el año pasado de una especie de tigre del Sur de China que se creía extingida. Científicos internacionales confirmaron que la foto es más falsa que un dólar del monopoly pero en China creo que siguen debatiendo si es auténtica.

(El nacionalismo es una muestra de lo cavernícolas que podemos llegar a ser los humanos)

C.

Victimismo chino

2008-04-18T12:02:00.028+08:00

La crisis tibetana, o como se la quiera llamar, lleva ya un mes al rojo vivo. Aprovechando que Blogger vuelve a funcionar en China, gracias a las concesiones del Partido para demostrar que Pekín se merece albergar los Juegos Olímpicos, quería dar mi punto de vista sobre el asunto. Es un terreno pantanoso que provoca susceptibilidades. Día sí día tambíen algún chino me critica por la injusta y maliciosa imagen que la prensa internacional da de China, según su parecer. Mi opinión es que China es un país débil, con muchísimos problemas por solucionar. Con la crisis tibetana China ha demostrado que no es todavía una potencia del desarrollo humano, y mucho queda para que lo sea.

El gobierno de una potencia líder, (¿Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Rusia?), cuando recibe críticas, no lloriquea ("Buaa buaa ¡Señorita! ¡Que Peláez mha insultado!"). Tampoco debería utilizar la situación para agitar el peligrosísimo orgullo nacional y ocultar así sus debilidades. El país líder, el club de fútbol líder, el político líder, el científico líder, la empresa líder, cuando asume ese rol lo hace a sabiendas que va estar 24 horas al día en el ojo del huracán, escrutinado al detalle por todos los que le siguen detrás. Cuando el Partido Comunista compitió durante más de una década por organizar el numerito de los Juegos Olímpicos, para lucir modernidad y progreso, asumía estas reglas. Me niego a creer que no lo supieran.

A los Juegos Olímpicos se les da quizá una excesiva importancia. Para mí son un acontecimiento deportivo de un colectivo de federaciones deportivas estatales. No representan ni a gobiernos, ni regiones, ni partidos polítcos ni ONG's. Es totalmente legítimo que a mucha gente no le interesen los Juegos, o que no se vea representado en ellos. Empezando por los tibetanos.

Pero también es legítimo que los Juegos Olímpicos alteren los ánimos de muchos porque con su business deportivo se entrometen en asuntos políticos. Quien niega esto, miente o no se documenta lo suficiente. Los Juegos Olímpicos de Pekín son desde 2001 un show de propaganda interna algo tremendo. Pekín 2008 es un asunto interno, los esfuerzos que le dedica la cúpula del Partido son en un 80% para el público interno, para demostrar al pueblo chino que las cosas van bien.

Dos ejemplos 1 y 2 :

A mí el Comité Olímpico Internacional me recuerda al Vaticano. ¿Por qué nos exaspera tanto a algunos la Iglesia Católica? Sobre el papel es una asociación religiosa que va a la suya, que sólo se preocupa por las almas de sus fieles. Pues no siempre es así: muchas veces, todavía hoy, a sus líderes en Roma, en Madrid o Varsovia les gusta entrometerse en las cuestiones terrenales de la política (y no me refiero al debate por la dichosa asignatura de religión).
-.-.-.

Cuando la administración de los Estados Unidos decidió invadir Irak, millones de personas en todo el mundo se manifestaron en contra. A George W. Bush le llamaron de hijo de puta para arriba; a Tony Blair, igual, ¡incluso al actor de reparto Aznar! Ninguno de ellos, que yo recuerde, lloriqueó ("buaa buaa, ¡que no me quieren! ¡Con lo bueno que soy!").

El Partido Comunista Chino ha demostrado que es muy débil y lo peor, que los fundamentos de China son débiles. la China unida en harmonía es una ficción que se ha mantenido a base de mano dura y resultados económicos meteóricos generalizados. Los meteoritos acaban estrellándose.

Lo que más he lamentado de todo el sidral tibetano, a parte del sufrimiento humano, es la hipocresía del gobierno chino con los medios de comunicación internacionales.

El gobierno chino y sus medios de comunicación dan lecciones de ética periodística a los periódicos y las televisiones europeas y americanas. Así como lo digo, dan lecciones de ética. En sus ediciones online, versión china o inglesa, tienen secciones especiales para vilipendiar a los medios extranjeros por los supuestos errores que han cometido en su información sobre el Tíbet. Es difícil no cometer errores cuando un 30% del territorio de China, donde se producen los acontecimientos, está cerrado al paso de los periodistas.

Mirar si es débil el gobierno chino que insiste en criticar por su nombre a los medios que más mal consideran que se portan. ¿Os imagináis a la portavoz de Tony Blair cada semana pasando lista de los medios que han criticado al premier? Es impensable. Quizá tiene que ver con el confucionaismo y la obediencia y... No lo sé, pero que no den lecciones, please.

Es un perogrullo decirlo, pero es incomparablemente mejor la cobertura informativa de la crisis tibetana que ofrecen los medios de los Estados Unidos que los de China. No se puede comparar porque la prensa china es pésima, por lo que leo en sus ediciones en otros idiomas y los muchos artículos que leo traducidos del chino. Es pésima no por sus profesionales sino por el sistema. La propaganda en China lo contamina todo y convierte el periodismo en una no-profesión. Es un funcionariado. Es algo espantoso y es una ofensa a los principios del periodismo acusar a unos de realizar mal su trabajo cuando quienes critican ya de entrada ni ejercen la profesión.

En China se han producido evidentes mejoras en cuanto a la libertad de expresión. En prensa, por mi documentación y entrevistas que he hecho, creo que los progresos han sido escasos. Se publican noticias denunciando delitos ecológicos, sociales, estafas... Pero incluso estos a veces se escriben con brocha gorda, sin contrastar. Lo que no se puede hacer bajo ningún contexto es criticar a la cúpula central del Partido, por eso el 90% del periodismo que se produce en China no es periodismo, es propaganda.

Os invito de todo corazón a que echéis un vistazo a los medios chinos. No ahora en pleno sarao, sino durante el año. Es un ejercicio que ayuda a ser consciente de la suerte que tenemos que en ciertos países del mundo haya periodismo medianamente libre y de calidad.

C.

Triste día hoy, Pepe Comas se fue. (Intentemos alegrarlo un poco)

2008-03-23T00:03:00.005+08:00

La 'Love Parade' reúne a medio millón de seguidores, cifra límite para su supervivencia
El desfile, con menos gente que otros años, tomó el centro de Berlín al ritmo del 'techno'

JOSÉ COMAS - Berlín - 13/07/2003. EL PAÍS
La arteria central de Berlín, la calle del Diecisiete de Junio, se convirtió ayer en una gigantesca pista de baile bajo un atronador bum-bum, bum-bum, bum-bum. Medio millón de seguidores acudieron a la mayor concentración de música techno del mundo, se asolearon al comienzo de la Love Parade (Marcha del Amor) y continuaron bailando bajo la lluvia con los chaparrones de la tarde. La 15ª edición de la Love Parade, que se celebró ayer bajo el lema "Reina el amor", atrajo mucho menos público y menos camiones con pinchadiscos que en pasadas ediciones. La caída de asistencia pone en peligro el futuro de la Love Parade, que por debajo de los 500.000 asistentes no resulta rentable.
Bajo la severa mirada de los mariscales Bismarck, Roon y Moltke, alrededor de la estatua de la Victoria, se concentró el medio millón de asistentes en un happening que se puede situar a medio camino entre el descenso del Sella y los carnavales de Río.
La fiesta divide las opiniones de los berlineses. Unos la consideran una concentración de orgía y desenfreno, un atentado contra los sacrosantos principios de la tranquilidad, el orden y la limpieza que constituyen un imperativo categórico para los viejos alemanes. Un ciudadano llamado Haiko Noltemeyer intentó incluso prohibir la marcha con el argumento de que constituía un atentado contra las buenas costumbres y un escándalo público por la abundancia de carnes desnudas. No tuvo éxito y la justicia rechazó su demanda.
La fiesta se celebró, aunque este año se instaló una barrera metálica de 4.600 metros para impedir que entrasen los vendedores no autorizados por la organización y que se destrozase el césped del Tiergarten, un magnífico parque en el centro de la capital alemana. Para intentar paliar la acumulación de porquería, se ideó esta vez el mecanismo de exigir medio euro por cada botella vendida. Se intentaba así que las devolviesen, en vez de dejarlas tiradas por el suelo. También son dignos de comprensión los vecinos que se quejan de que la Love Parade destruye los tímpanos con esa música que responde al nombre de techno, atronadora, monótona y penetrante.
Los defensores de la fiesta argumentan que ofrece una imagen relajada y diferente de Alemania, la hedonista en vez de la malencarada. Al mismo tiempo, la marcha resulta un negocio para el turismo berlinés en una ciudad que se encuentra en bancarrota. Se estima que unos 100 millones de euros fluyen de los bolsillos de los ravers, que así se denominan los asistentes al jolgorio, a la economía berlinesa.
El gran gurú de la Love Parade, Matthias Roeingh, más conocido por su alias de Doctor Motte, el pinchadiscos de 43 años que inventó la fiesta hace 15 años, no pierde ocasión de fustigar el provincianismo y la mentalidad pequeñoburguesa de los que se oponen a su invento. Según Dr. Motte, "los berlineses deberían seguir un curso de urbanidad para aprender cómo se trata a la gente". Sostiene el famoso pinchadiscos que la Love Parade constituye una valiosa aportación a la paz mundial, como "contrapunto al odio, la intolerancia y la codicia". Y argumenta que la Love Parade berlinesa ha creado escuela y marchas similares se celebran en México, Tel Aviv o Ciudad del Cabo.
Atraídos por la fiesta, un grupo de españoles en el que se mezclaban bomberos aragoneses, médicos en espera de una plaza de MIR y chicas canarias que estudian traducción en Alemania llegaron a Berlín. Óscar Gil, un médico de Zaragoza de 24 años, se cubría con una bandera con el escudo de Aragón y se lamentaba de que "nos confunden con catalanes". Gil explica que lleva la camisa más hortera que pudo encontrar en una tienda de todo a un euro, "la gente aquí lleva esas cosas, y yo no me la pondría en Zaragoza por nada del mundo". De la Love Parade, al médico zaragozano le gusta "el ambiente, la gente y el buen rollo". A su lado, un bombero de Zaragoza llamado David hace propaganda de sus cualidades con una pintada sobre la piel del pecho. El texto dice Sex machine (Máquina sexual) y una flecha apunta hacia el lugar donde se encuentran sus atributos viriles. Las canarias Gema Ortega y Penélope Torres, de 21 años, disputan sobre la diferencia entre el bakalao y la música techno y se preocupan de que sus padres puedan enterarse de que beben calimocho.
No abundaban los desnudos, salvo escasas excepciones. Algunas chicas llevaban como única indumentaria pintura y otras tapaban sus pezones con esparadrapo. Unos tipos rapados de Hannover tapaban sus vergüenzas con un insignificante pajarito. Karin Federlein constata que la moda de este año son los trajes de piel de vaca. La mayoría de los jóvenes no han venido a reivindicar un mensaje político, sino a pasarlo bien y escapar de la tristeza cotidiana en la provincia. "La música es lo importante, y pasarlo bien. No tenemos ningún mensaje político, ni somos maricas", explica Marcel Manssur, un joven de 19 años, "lo único que sí es una mierda son estas madres con sus cochecitos para los niños en las aceras. Éste no es un sitio para ellos. Queremos celebrar sin que nadie nos estorbe". Marcel, aprendiz de cocinero, vive en Münster, en el oeste de Alemania, en la Westfalia profunda católica y conservadora. Para él, la Love Parade es una gran aventura urbana. Como a él, les pasa también a muchos jóvenes que esperaban desde la madrugada del sábado en la plaza de la Victoria.Al oscurecer, la fiesta continuaba, los pinchadiscos se lucían desde los camiones y se esperaba para la noche el mensaje de Dr. Motte. El bum-bum, bum-bum atormentaba los oídos y los ravers seguían bailando bajo el sol y la lluvia, que se turnaban.

2008-03-02T23:50:00.002+08:00

We stopped writing this blog because Blogger is blocked in China and it's hard to keep it fresh.

Google bloqueja permanentment Blogger a la Xina. El govern així ho demana i ells ho fan tot esperant que en el futur la Xina s'obri més i més. I perquè estem farts de tot plegat, d'haver de llegir els blogs de blogger i el nostre amb proxys anónims i tal i tal, hem deixat d'escriure-hi. Tampoc teníem gaires visites, és cert. Potser en el futur ho movem a millors empreses i projectes.

Erasmus en Pyongyang

2007-09-23T23:54:00.000+08:00

En las universidades chinas, sólo los mejores estudiantes tienen opción de irse a estudiar al extranjero. ¿Y qué destinos puede elegir un estudiante de Coreano (“Korean Studies”)? Si tiene dinero, Seúl o alguna ciudad universitaria de Corea del Sur. Y sino, Pyongyang, que la estancia sale gratis.

“Si quieres adelgazar, lo mejor que puedes hacer es vivir en Pyongyang”, explica Ao Ze, el nombre coreano de una estudiante china de 22 años que el año pasado estuvo de intercambio durante nueve meses a la capital de Corea del Norte. Ao Ze tiene 22 años y es una de las mejores estudiantes de Coreano de la Universidad de Yanji. Esta ciudad es la más importante de Yanbian, una región del norte de China, fronteriza con Corea del Norte, donde al menos el 40% de la población es de minoría chino coreana. Ao Ze no es chino-coreana, sino que pertenece a la etnia mayoritaria Han. Estudia coreano porque cree que eso le ayudará a encontrar un buen trabajo en esta zona y por eso no se lo pensó dos veces cuando le ofrecieron la oportunidad de irse a estudiar a Pyongyang. Sus padres estaban encantados porque así le sería más fácil encontrar un trabajo en la administración local, pero ella preferiría trabajar en una empresa. Lo que no se esperaba es que se pasaría nueve meses pasando hambre y aburriéndose bastante. Al llegar a Pyongyang, la metieron en una residencia de estudiantes donde la comida estaba racionada y donde no tenía nada más que hacer que dar vueltas por la ciudad. Tenía clase de coreano de 8 a 12 del mediodía, junto a estudiantes norcoreanos y chinos. En total había unos 30 chinos de distintas universidades, Pekín, Shanghai, ... De la Universidad de Yanji vinieron cinco.

Dice que Pyongyang es una ciudad bonita, no está contaminada y se ve el cielo azul. “Un día me llevaron a la playa!”, exclama. Eso dice mucho del sentido de la estética de los pobres chinos, que se han cargado el medioambiente de su país. Ao Ze también notó que aquello era muy pobre: la gente no tenía dinero ni tampoco había tiendas ni supermercados. En la residencia no le daban mucho de comer y tampoco podía comprar comida fuera, así que Ao Ze se quedó en los huesos, como ahora, nueve meses después de su regreso.
Los chinos se movían con cierta libertad por la ciudad, pero los norcoreanos tenían prohibido salir del dormitorio y no podían hacer ni recibir llamadas. Tampoco podían hablar con tranquilidad entre ellos. Según nos cuenta Ao, había micrófonos escondidos por todas partes de la escuela para espiar las conversaciones entre los alumnos. También observó que los periódicos locales informan de que el resto del mundo es pobre y pasa hambre. “La prensa norcoreana miente” , se queja Ao. Según lo que cuenta, la prensa china a su lado merece un Pullitzer. “Mis amigas se lo creían todo”, dice Ao, pero al final, empezaron a sospechar de algo no encajaba. Por ejemplo, se fijaron en la cantidad de ropa que llevaban los chinos “Allí van todos vestidos todas igual, ellas con una falda tradicional, ellos con traje, y siempre de los mismo colores: azul, blanco, negro”, explica nuestra amiga. Las norcoreanas también se sorprendieron al ver los billetes de Yuan que llevaba Ao en el monedero. “En Pyongyang puedes pagar con cuatro monedas diferentes: yuan, dólares, euro y yen”, nos explicó.

Las estudiantes más ricas eran las hijas de funcionarios del gobierno norcoreano. Vivían en dormitorios a parte, y tenían ordenador, televisión, DVD y reproductores de Mp3. Ao asegura que eran Ipods. El problema es que sólo pueden ver pelis nacionales y escuchar música norcoreana. En la universidad no hay Internet.

Lo más sorprendente es la indiferencia con que Ao Ze cuenta su experiencia en Corea del Norte. Puede que sea reservada o qué no haya entendido donde ha estado viviendo. Para un estudiante chino, Corea del Norte es sólo un “país muy pobre, donde no hay libertad”, como dice nuestro guía, compañero de Ao. “En China me siento totalmente libre”, añade.
“¿Alguna vez llamas a tus amigas de Pyongyang para saber como están?” le pregunto a Ao. Me responde: “¿Para qué, si nunca tienen nada que contarme?”.

Alemania del este todavía existe

2007-08-21T23:20:00.001+08:00

El regreso a China después de unas tranquilas vacaciones por tierras catalanas ha empezado con un viaje interesante. El destino era Qingdao, una ciudad de siete millones a orillas del Mar Amarillo, sede de los Juegos Olímpicos de vela y ex colonia alemana hasta principios del siglo XX. Fueron los alemanes quienes fundaron en 1903 la Germania Brauerei. Allí empezó a producirse la famosa cerveza Tsingtao. Desde 1991, la ciudad organiza el Festival Internacional de Cerveza, una especie de Oktoberfest "a la china" que se celebraba justamente durante las fechas de nuestro viaje.

Aviso que este va a ser un reportaje gráfico. Hay veces que es mejor dejar que las imágenes hablen solas.

Nanyuan airport

A continuación, quiero mostrar algunas imágenes del aeropuerto de Pekín desde donde salió nuestro avión rumbo a Qingdao. nanyuan es un antiguo aeropuerto militar al sur de de la ciudad y se cae a trozos. Se llega al avión cruzando la pista andando. Con nosotros viajaban turistas pachangueros con sombrero de cabeza en la cabeza. El sombrero en cuestión es típico de Qingdao, que en 1920 se convirtió en ciudad de veraneo.

Vista de la torre de control abandonada

La sala de espera con decoración comunista. El jaleo a las 7.15 de la mañana era increible. Los chinos son muy madrugadores. Nosotros estabamos muy dormidos y no vendían café por ninguna parte. Sólo latas de Nescafé chino, una mezcla de café con leche y azúcar que se toma frío.

Imágenes de Qingdao:

La casa del gobernador, sobre una colina que domina la ciudad y que tiene una vista preciosa sobre el océano. Es obra de un arquitecto alemán. Desde 1934 funciona como "casa de huéspedes" oficial. Mao pasó un verano aquí. Su habitación se conserva intacta.

Vista de la bahía de Qingdao. El agua está asquerosa y no apetece bañarse. A los chinos les gusta bajar hasta la playa para cazar cangrejos. Se meten en el agua vestidos de calle: ellas con sandalias de tacón, ellos con camisa y pantalones. Meten los cangrejos y otros bichitos en una botella de plástico y se los llevan a casa. Supongo que se los comerán.

Un autobús - restaurante muy cerca del recinto olímpico

Qingdao Chinglish

Atención al cartel colgado en la puerta de nuestro hotel. Pone: "Authorization to the entitlement of accomodating aliens".

Una alien

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CERVEZA

(A tener en cuenta: la mayor parte de los hombres que salen en estas fotografías iban borrachos como cubas).

Más que una oktoberfest, aquello parecía la feria de Abril.

Un vendedor de amasando la masa para hacer bollos

Un roedor de huesos

Actuación estelar en la caseta de la cerveza Löwenbrau:

El enano con más marcha de China. Los más borrachos del público son los que van sin camiseta. Agarraron al enano en brazos y bebieron cerveza con él. "Ganbei" gritaban para brindar. Vimos a un niño de unos diez años beber cerveza con sus padres y a un policía sacarse la camiseta, pasando de todo.

Detalle: la mayor parte del público no comía bratwursts sino pinchos de calamar y pulpo.

Els motius de Shanghai

2007-06-11T19:39:00.001+08:00

Reflexions escrites passejant aquesta primavera pels carrers de Shanghai (Xangai). Una comparativa amb Pequín.

Hi ha tants duels de ciutats! Milano-Roma. München-Berlin. New York-Washington. Madrid-Barcelona. Beijing-Shanghai...
(Un dia, el món serà una societat de ciutats, no de nacions-estat)

Shanghai, ciutat més rica i habitable en tots els sentits.

A Shanghai no hi ha el militarisme de Pequín: ni presència de l'exèrcit (omnipresent a Pequín) ni d'aquestes milícies privades (no armades) que vigilen cada zona residencial de la capital.

La gent sembla gaudir d'un major benestar. Hi ha més aspecte de salut. No es veuen tantes persones amb malformacions físiques, ni dentadures destrossades, ni pobresa en la seva estètica.

Consumisme extrem del luxe al cor de la ciutat. Riquesa material gairebé insultant a pocs metres de la casa on el Partit Comunista Xinès va celebrar fa 90 anys la seva primera assemblea.

Hi ha més llibertat a l'espai públic per als homosexuals.

No hi ha els taxis motocicleta de Pequín. Al centre de Shanghai han desaparegut els carros i els burros dels venedors ambulants, tan habituals a d'altres ciutats xineses.

A Shanghai han desaparegut les bicicletes, substituides pels ciclomotors.

Més repecte pel tràfic i pels funcionaris que regulen el pas dels vianants als semàfors.

Hi ha més papereres, més escombriaries.

I hi ha també la Xina del moment.
C.

L'Opus Dei a Alemanya

2007-05-30T17:38:00.000+08:00

A principis d'aquest mes es va confirmar que l'Opus Dei no podrà iniciar el seu projecte a Brandenburg d'escola per a nens.

El 3 de febrer del 2004 vaig escriure un reportatge sobre aquest assumpte que lamentablement no va ser publicat al meu diari.

Tres anys després el faig públic, més que res per quedar-me tranquil.

És un debat interessant: ¿Per què no s'han d'autoritzar les escoles unisex? ¿Són negatives per a la formació?
A la Xina estan prohibides. Admeto que les prohibicions d'entrada no em fan el pes.

***

"Alemanya barra el camí de l’Opus
La llei als estats de Brandenburg i Berlín no permet la creació d’una escola vinculada a la prelatura catòlica perquè vol ser un centre exclusiu per a varons.

La difusió de l’Opus Dei té problemes a Alemanya. Una iniciativa privada per construir una escola per a nois al land de Brandenburg, auspiciada a nivell acadèmic i “espiritual” per aquesta prelatura, s’ha trobat amb inconvenients legals. El ministeri de Cultura de Brandenburg no li concedirà la llicència per tirar endavant el projecte perquè la llei de la regió obliga que les escoles siguin mixtes. A Berlín, la ciutat-estat veïna de Brandenburg, l’escola tampoc es pot desenvolupar pels mateixos motius.

La tasca evangelitzadora de l’Opus és molt difícil als dos lands on l’escola tindria el seu radi d’influència. La religió dominant és la protestant –un 70% dels fidels. La societat de la capital és molt liberal, procedent de l’Alemanya de l’Est i poc avesada als dogmes catòlics. La premsa local ha publicat nombrosos articles crítics amb un projecte que prepara l’apertura del col•legi l’any 2006. Fins i tot s’ha arribat a dir que l’Opus Dei és una organització “fonamentalista”, encara que l’oposició de l’opinió pública s’explica sobretot perquè a les dues regions –amb una població total de sis milions de persones- no hi ha cap escola que sigui exclusiva per a nois o noies.

L’inconvenient legal és la principal preocupació de l’associació de pares que encapçala el projecte i de l’Opus, que és qui marcarà la filosofia acadèmica i religiosa. “Creiem que la llei només fa referència a l’ensenyament públic, i això és el que defenem”, explica el responsable del projecte Horst Hennert. La llei dicta que l’ensenyament al land ha de ser mixt per a institucions públiques i privades, segons un portaveu del ministeri de Cultura de Brandenburg. El land i la societat promotora han mantingut dos encontres els últims dos mesos, però encara no han presentat oficialment la sol•licitud per construir el col•legi perquè no tenen clar com evitar el problema. “La llei és taxativa amb aquest assumpte, i una interpretació diferent no és possible”, assegura el govern de Brandenburg.

L’escola vol ser un centre concertat d’ensenyança bàsica i preuniversitària. L’elecció de Brandenburg es deu a la majors facilitats per obtenir subvencions públiques i per trobar terrenys que permetin establir un edifici i espais suficients per a 700 alumnes. L’idea és similar al que poden ser les escoles La Farga o Viaró, situades al Vallès perquè compten amb grans terrenys i són a prop del gran centre urbà, Barcelona, que els nodreix d’alumnes. El setmanari Der Spiegel informa aquesta setmana que l’Opus vol evitar impartir assignatures com Educació Sexual, extrem que Hennert descarta perquè considera “que no té sentit i que legalment no és possible” perquè el fet de voler ser concertats els imposa una sistema oficial.

A Brandenburg, menys del 1% de les escoles són privades, tendència que es repeteix a tot el país. Hennert creu que la iniciativa tindria èxit perquè a Berlín i Brandenburg hi ha 400.000 catòlics i només quatres escoles d’aquesta confessió. “Hi ha tres o quatre sol•licituds per a cada plaça en un col•legi catòlic. Nosaltres podrem atendre aquesta gent però també als pares de creences protestants que els interessa la nostra educació”, diu Hennert. L’Opus només té presència a Alemanya a una escola per a noies a la regió de Colònia que gestiona acadèmicament des de fa trenta anys."
Cristian Segura, Berlín

El Zoo de Cantón

2007-05-24T11:52:00.000+08:00

¡Bienvenidos a Cantón!

Guangzhou, ciudad de más de 10 millones de almas, conocida por mil cosas pero también por su fama animal. Sus mercados de animales vivos, tráfico ilegal de todo tipo de bichos exóticos, puerto de destino de la extinción de los tiburones, de las selvas del sur de Asia, gourmets de la carne de perro, expertos en escorpiones y sobre todo centro para los amigos de la tortura animal. Así es.

Hoy, reportaje fotográfico de sus restaurantes y mercados:

Alta tecnología china

2007-05-18T19:25:00.000+08:00

Como el tema automobilístico está de moda esta semana en nuestro blog, aprovecho para enseñaros cómo los pekineses protegen las ruedas de su coche de las meadas de perro:

Al principio, no entendíamos para que servían estas planchas- de madera, de hojalata o de cartón-que veíamos atadas con cordeles a las ruedas de algunos coches aparcados en la calle.

Un día, paseando por uno de los hutong de Qianmen con un amigo que habla chino, nos quedamos mirando largo rato a uno de estos coches, estudiando cada una de las ruedas con detalle. Se oyeron risas detrás nuestro. Venían de un grupo de amigos que jugaba a cartas al aire libre. Mi amigo les preguntó para que servían las tablas de madera que tapaban la rueda y un hombre nos contestó que para evitar que los perros se mearan encima, y se oxidara.

Cristian no se lo creía: ¿con la chatarra de coches que llevan, y con lo que escupen ellos, para que van a querer proteger las ruedas de sus coches? Para asegurarse de que era cierto lo que el hombre nos decía, Cristian se acercó a la rueda del coche, levantó la pata derecha y hizo el sonido "pppssshhhhhhh". Los hombres que jugaban a cartas no podían parar de reir. "Dué, dué", sí, sí, nos decían.

A.

Cap llàgrima pel Teatre Guanghe (de Stralsund a Qianmen)

2007-05-18T12:30:00.000+08:00

Article publicat al Diari Avui.

"El vell Pequín desapareix sota les pales de les legions d'excavadores. Una nova ciutat de 14 milions d'habitants substitueix avui els tradicionals carrers estrets -coneguts com hutong-, les cases d'una planta amb els patis interiors, l'olor de carbó i també la seva insalubritat. Una de les darreres víctimes d'aquest progrés és el Teatre Guanghe, construït al segle XVII, el més antic de la ciutat i un mite de l'òpera xinesa.

El barri comercial de Qianmen, a tocar de la plaça de Tiananmen, és ara una ciutat fantasma que en mig any serà runa. Un dels edificis per enderrocar és el teatre Guanghe, un dels 40 teatres d'òpera pequinesa que va arribar a haver-hi a la ciutat, la majoria a Qianmen, una mena de Broadway xinès però tres segles abans que a Nova York. Al seu escenari va debutar-hi a principis del segle XX Mei Lanfang, considerat la més gran estrella del teatre xinès. El Guanghe va ser construït al voltant del 1660 sota la dinastia Qing -emperadors fanàtics de l'òpera- però hi ha historiadors que apunten que fins i tot és anterior, de la dinastia Ming, i que va ser fundat per un comerciant de sal.

Eren els inicis de l'òpera de Pequín, aleshores una diversió que s'interpretava als patis de les cases de te. Zhang Bailu, veí de la zona, rememora la darrera vegada que va ser al Guanghe, el 1952, en una representació de l'òpera La llegenda de la serp blanca: "El lloc era petit i no gaire bonic. Hi havia un ambient molt bo perquè eren pequinesos de tota la vida i coneixedors d'aquest art. Però per mi no suposa cap pèrdua emotiva. Ara vaig al teatre Chang'an, que és modern i espaiós", explica Zhang, peó d'obra jubilat, de 76 anys. El Chang'an és una dels pocs teatres d'òpera amb solera renovats recentment. El Guanghe va ser reformat el 1955, segons l'arquitectura socialista de l'època, però va deixar de donar representacions fa 20 anys per la manca d'audiència i les males condicions.

L'Ajuntament diu que n'aixecarà un altre. L'òpera xinesa viu un llarg declivi però el govern la vol promoure com a part fonamental de la identitat nacional. És per això que Wang pot veure gairebé cada dia per televisió les seves òperes favorites. Wang té 90 anys i fa dècades que no assisteix a un teatre. Sí que va a les representacions de carrer, habituals en dies de festa, on aprofita per cantar les melodies. La número 1 per a ell és la història d'un general de la dinastia Song que ha de tornar al front per rendir un homenatge a la seva mare. "Ara és més fàcil anar a l'òpera que abans. Sobretot durant la Revolució Cultural es va perdre la tradició perquè prioritzaven el teatre contemporani", explica Wang. L'historiador Chu Xengbei recorda que durant la Revolució Cultural (1966-1976), l'òpera clàssica va ser prohibida i va ser substituïda pel cànon "de les vuit obres revolucionàries modèliques".

Els joves que creuen la zona desconeixen que allí hi havia un teatre. Ningú sembla plànyer la desaparició del Guanghe, només la dotzena d'exempleats que encara hi viu -una concessió que se'ls va fer per haver perdut la feina-. Un dels empleats de l'empresa constructora avisa que els exempleats no volen sortir del teatre "perquè no estan d'humor, d'aquí a uns dies perdran casa seva"."

***

Lo mejor de hacer este reportaje fueron las 'expediciones' por el hutong abandonado de Qianmen. Con la traductora nos 'colamos' intentando acceder al interior del teatro, y aunque no fue posible, por lo menos me regalé la experiencia de andar solo por una ciudad desierta en la que todavía sientes que allí hubo vida pocas semanas antes, sobre todo por los objetos abandonados en el último momento. Sería algo así como visitar "una ciudad tras el impacto de una bomba de neutrones", que suele repetir un veterano corresponsal de El País. La última vez que se lo oí decir fue en una visita de George W. Bush en Alemania, en Stralsund. Aislaron el casco viejo de la ciudad y sólo la prensa y los vecinos del lugar podían acceder a uno de los centros del gótico de ladrillo más bonitos del norte de Europa.

Cinturons bruts

2007-05-16T18:59:00.000+08:00

La nostra cronista favorita ja ha explicat algunes particularitats del tràfic de Tianjin: que si els cotxes són més petits, que si els cicilistes usen mocadors per cobrir-se la cara i no empassar-se la sorra que porta el vent... Jo afegiré una anècdota, la darrera d'aquesta sèrie, i en forma de consell:

mai utilitzeu els cinturons de seguretat dins d'un taxi de Tianjin. Vàrem agafar quatre taxis durant el cap de setmana, dos tenien el cinturó cobert de pols i esclar, si no t'hi fixes, et deixa la camisa i els pantalons bruts. No és cap broma, és cert! a Pequín això no ho trobes perquè com a mínim al seient del copilot sí que hi ha gent, com jo, que se'l posa ja només pujar al taxi.

Taxis cutres però els del districte de Tongxi, al sud de Ningxia. Quatre rodes amb ferros oxidats i mal soldats. Dins d'un d'ells vàrem trobar trossos de carn de bé seca als peus del seients del darrere. I quina pudor fètida!

***

El consell de Tianjin no us penseu que és poc útil, ans al contrari, per Tianjin passareu tard o d'hora. És el centre industrial de referència del nord del país. Ahir van iniciar allí la construcció de la primera planta d'Airbus fora d'Europa. Senyal que les coses canvien:

1. Els xinesos ja no fabriquen només sabates i joguines; 2. a les empreses els convé més cedir tecnologia que no pas tancar les portes a establir-se a la Xina i quedar fora de joc del mercat més potent. 1.900 avions en deu anys necessitaran les aerolínies xineses.

Sabeu com es freguen les mans els senyors d'EADS i de Boeing? Sabeu com patirà la nostra terra amb les emissions d'aquests 2.000 avions, i els que han de venir? És molt seriós l'impacte mediambiental que ve, ahir m'ho admetia un directiu d'Airbus.

C.

Burkas chinas en Tianjin

2007-05-14T10:19:00.000+08:00

Dicen que Tianjin es una ciudad fea y poco interesante. Después de leer las guías turísticas y escuchar los comentarios de algunos expatriados que viven en el Lejano Oriente desde hace tiempo, a uno se le pasan las ganas de visitarla. Tianjin está a sólo a sólo 200 kilómetros de Pekín: a dos horas en coche y a una hora y cuarto en un tren de alta velocidad que sólo cuesta 5 euros el billete. “Tianjin está demasiado cerca de Pekín para ir a pasar un fin de semana, y demasiado lejos para pasar sólo un día”, coinciden la mayoría de expatriados.

Aprovechando una visita organizada para los medios a la fábrica de Nutrexpa – efectivamente, en China también toman Cola Cao, pero no sólo de chocolate, sino de plátano y fresa - , que está en Tianjin, decidimos quedarnos a pasar la noche y visitar la ciudad al día siguiente.

Fue una gran idea. Tianjin, la tercera ciudad más densa de China, con 10,2 millones de habitantes, es una vasta extensión de construcciones baratas, grúas y chimeneas de fábricas, pero conserva algo de su herencia colonial que la hace parecerse a Shanghai. No tiene ni la mitad de sus rascacielos, ni su población está tan occidentalizada, pero las calles del centro mantienen casas bajas de ladrillo y árboles en cada acera, y el paseante europeo se siente un poco como en casa.

Tianjin es una de las cuatro ciudades de China que funcionan como regiones autónomas y ha sido históricamente un enclave comercial y portuario, gracias a su situación estratégica: está a orillas del río Hai He, que le permite una buena conexión fluvial con el mar de Bohai, y del Gran Canal, que la une con Pekín.

Lo bueno de viajar por China es que siempre descubres curiosidades que hacen que cada lugar de este país, tan basto y uniforme a simple vista, sea único. En Tianjin, yo me quedé con las siguientes:

1. Las mujeres llevan una especie de burka para protegerse el rostro del viento y la arena cuando van en bicicleta. Cómo podéis ver, se envuelven toda la cabeza con pañuelos de rejilla o de seda, de colores chillones, para que te asustes cuando las veas.

Las ciclistas de Pekín son más profesionales y van con mascarilla.

Aunque la mascarilla resulta menos exótica, hay que reconocer que las pekinesas visten mucho mejor. En Tianjin, la gente no sigue demasiado la moda .

2. Los baozi. Son unos bollos de harina cocidos al vapor y rellenos de carne de cerdo, de vegetales o de pescado. Se comen en toda China, pero los de Tianjin son supuestamente los mejores. Los probamos en dos sitios diferentes y, para mi gusto, eran mucho mejores que los que probamos en Pekín. Hay que tener cuidado y comprobar que no sean congelados.

3. La abundancia de coches pequeños y el gusto por tocar la bocina. A diferencia de Pekín y Shanghai, en esta ciudad prefieren los coches pequeños, tipo Nissan Micra, pero de marca china. En Tianjin no abundan los modelos de taxi VW Jetta, y tampoco se ven Audis ni BMWs como en Shanghai o Pekín. Pero lo más destacado del tráfico de esta ciudad es que los conductores tocan la bocina continuamente y el “mec mec” se oye en cualquier calle. Todo apunta a que los “tianjinenses” son un poco provincianos.

4. El espectacular edificio del Nuevo Museo de la ciudad. Diseñado por el arquitecto japonés Mamoru Kawaguchi, la construcción recuerda a la forma de un sol naciente y a la de un platillo volante. El piso superior alberga una exposición muy didáctica sobre la historia de la ciudad: los colonialistas europeos, que estuvieron aquí a principios de siglo, son los “malos-malos”. El pueblo chino, retratado como víctima en todos los contextos históricos, es siempre el “bueno”. Los tianjinenses aprovechan la enorme plaza de cemento que hay frente al museo para patinar sobre patines de línea.

5. Parece que en esta ciudad, que albergará los campeonatos de fútbol en los próximos Juegos Olímpicos, son muy aficionados al deporte. A parte de patinadores, hemos visto a gente llevando raquetas de tenis y otras prendas con la camiseta del Real Madrid. El equipo de la capital del reino se ha promocionado mejor que el Barça en el gigante asiático.

Europe on the road

2007-05-13T23:29:00.000+08:00

200 kilometers on a Chinese road give good chances to learn more things about the world. On the way from Tanghsan to Beijing, S., a journalist from the 24 hours news channel Al-Jazeera explains me some of his ideas about Europe. He could study in Italy and the United States although he comes from the lower class of the Palestinian society: "I was an extraordinary student, one every ten thousand that has the choice to be funded to study abroad". He is a very good example of this exodus of people that is happening in Palestine, as La Vanguardia's Correspondent in Israel explains today.

S. has some interesting ideas about Europe:

He has bad feelings about Israel and the US. He says: "to hate is natural, is human when your family lives in a refugee camp". But he is not stupid, he condemns for example people that during his stay in Italy supported his Palestinian movement ideas because their anti Semitism. "Some of them were only racists! They didn't care if what we request is justice". But he defends a bigger political role of Europe in the international crisis because Europe was the place where were born the universal value of the individual freedom and the success of the laicism: "The problem of Europe [and a problem for the world, I added] is that in the past, the european leading powers instead of exporting these values they imposed themselves as colonial and violent entities. I understand that the plans to give access to the EU to countries like Turkey are some kind of correction of these historical mistakes".

The European Union was born to secure peace in Europe.

The EU must export and integrate other countries to its democratic ideal, step by step, with no hurry, debating every decision. For example, I really consider that the EU will never be completed until we have Israel as a member.

As I said, we were talking about these topics while a government's bus escorted by three official autos and one police car escorted us from Tangshan to Beijing. Tangshan was the city were began the industrialization in China. It began under the control and the decision of the colonial powers. The last emperor's dynasty, the Qings, decided that China was not going to be an industrial power. This decision, assumed in the 18th century, supposed the end of China as the leading and innovative country in the world for the first time in twenty centuries.

The government is building now a new city 80 Kilometers south from Tanghsan. The name is Caofeidian and it is called to be the second largest harbor in North of China. In the next ten years there will be one million people living. The biggest port city in the North of China is Tianjin (10 million habitants). Caofeidian is now an industrial place under construction: Steel plants, petrochemical suppliers and others built over 1.000 square kilometers of shrimps and fish farms. It is in the Bohai Sea, the place where has been discovered the world's biggest source of oil of the last 30 years. Until they can use it (it takes some years), from Caofeidian the main oil supplier to Beijing and Tianjin will be Sudan.

C.

L'avinguda dels perruquers

2007-05-09T18:30:00.000+08:00

Pel vespre, la Xidawang Lu es transforma en un carrer gremial. De dia és una artèria més per al tràfic del districte de Chaoyang, una d'aquestes avingudes que fan d'afluent de la tercera circumvalació de la ciutat. Però quan cau el sol comença una sorprenent vida comercial que bàsicament té dos protagonistes: els perruquers i els venedors de roba de segona mà.
Perruquers i perruqueres que instal·len una cadira i la caixa d'estris a cada cantonada per tallar el cabell a preus entorn els 50 cèntim d'euro. De dia saps on treballen perquè amaguen a qualsevol forat els cabells dels clients, com les sortides d'aigües o sots al terra. Alguna raó secreta deu tenir la cosa.

Al carril bici s'instal·len les paradetes de roba de segona mà. S'hi estan fins ben entrada la nit perquè és quan els seus compradors potencials, els peons d'obra, acaben la feina i tenen temps per fer quatre encàrrecs. Són gent eminentment pobre i no es poden ni tan sols permetre comprar la roba xinesa nova de trinca, com uns pantalons de pinça que vaig comprar per 1 euro i que en qüestió de dos mesos ja s'han desfet.

El que més em va cridar l'atenció és que com són paradetes il·legals i actuen de nit, mostren el material amb lots d'aquestes d'espeleologia que et lligues al cap. També és curiós que venen soles d'espardenya. I jo d'espardenyes encara no n'he vist.

Fragancias y ábacos en el Collserola de Pekín

2007-05-08T11:42:00.000+08:00

Ya ha explicado Cristian nuestra excursión el pasado domingo a la Sierra de Xiangshan, el Collserola de Pekín. Las guías turísticas indican que el lugar se conoce como los “montes fragrantes”, por su espesa vegetación y por su intenso olor a jazmín. El parque está lleno de árboles diferentes y las flores, muy bien cuidadas. Los chinos se paraban ante los parterres de tulipanes en flor para hacerse fotos. Al pie de la montaña vimos un Parque Botánico, donde muchos domingueros hacían cola para entrar.

A los chinos, pues, les apasionan las flores y tienen una seria afición por la botánica. Desde pequeños les enseñan a participar en la reforestación de su país y aprenden a abonar la tierra de manera natural. En la calle que conduce hasta la entrada del parque descubrimos a esta pareja de niños, que decidieron parar y hacer caca juntos en el mismo árbol. ¡Viva los “montes fragrantes” !

Lo que más me llamó la atención de nuestra excursión al monte Xiangshan fue descubrir que en las taquillas del Parque utilizan el ábaco tradicional chino para contar el dinero y calcular el cambio. ¿Para qué quieren calculadoras y máquinas registradoras si este invento chino del siglo XIII dC ya sirve?

El ábaco chino se llama suan-pan. Cada barra, dividida en dos por una varilla perpendicular, sujeta 2 cuentas en la cubierta superior y 5 en la cubierta inferior; de ahí que el suan-pan se conozca como el ábaco 2/5. Según un estudio de la Universidad Ryerson de Toronto, se piensa que los primeros Cristianos trajeron el ábaco del Este (ambos, el suan-pan y el Ábaco Manual Romano tienen una orientación vertical).

A.

Delicatessen chinas

2007-05-08T10:43:00.000+08:00

En este apartado voy a incluir una lista de alimentos y golosinas que gustan a los chinos pero que, como vereis, resultan algo extrañas para el paladar occidental.

Helado de maíz

El gran descubrimiento del verano. Por 4 yuanes, 0.4 euros, los chinos pueden disfrutar de un helado con sabor a maíz o a guisantes. Nos atrevimos sólo con el de maíz. El helado tiene forma de mazorca, es de color amarillo y de textura cremosa. Su sabor dulzón es una mezcla entre el del maíz de lata y el de la vainilla artificial, típica de un helado de Frigo. Viene recubierto de una galleta muy fina y un poco blanda, como si fuera de pan de misa, y también tiene forma de mazorca.

Tofu apestoso. Los chinos también lo llaman así, de la peste que hace este tofu fermentado en una salmuera hecha con diversas sustancias, entre ellas algun derivado del calamar . Está cortado en cuadraditos y se sirve en un pinchito, después de freirse. Lo venden en en los puestos de la calle y hace una peste increible, como a mierda, y es imposible que a uno le entren ganas de probarlo.

Pies de pollo envasados al vacío. En las tiendas de las estaciones de tren es frecuente que vendan golosinas de todo tipo, envasadas al vacío en bolsas de plástico, como si fueran caramelos. Las golosinsa más interesantes que vi en la estación de Tianjin fueron: morros de cerdo, pies de pollo, carne de burro seca, carne de conejo seca y calamares secos. No me dejaron hacer fotos. Todavía no entiendo porqué. ¿Miedo a qué les copiaramos el producto? ¿Sensación de que nos reíamos de ellos? El caso es que tuvimos un vigilante controlando nuestros movimientos en la tienda durante todo el tiempo que estuvimos dentro.

Pinchitos varios. En verano, cada vez hay más gente comiendo al aire libre. En muchos puestos ofrecen pinchitos fritos en aceite de varios tipos, aunque a simple vista cuesta distinguir qué son: bolitas de pescado, tiras de tofu, trocitos de verdura ... Suelen ser ingredientes baratos ya que muchos trabajadores de las obras almuerzan estos pinchitos, de pie, en la calle.

Jian Bing. Crepes chinas. Este snack es muy parecido a una crepe normal y corriente, y los chinos suelen comerla para desayunar. La verdad es que está muy buena. El otro día me paré en uan esquina de la calle Jiaodaoku Dajie para ver como la preparaban. Primero extienden la masa (de harina, leche y huevo, como las francesas) sobre la plancha. Cuando empieza a cocerse la masa, se le echan dos huevos encima y se extienden con una brocha, para que no se queden concentrados en el centro, con la forma de un huevo frito normal. Se da la vuelta a la masa y se espolvorea con semillas de sésamo. Después se unta con la típica salsa marrón, densa y dulce, que también se utiliza para el pato laqueado, y con salsa de chilis. Su color rojo intenso delata lo picante que es. Cuando ya la masa ya está cocida, se espolvorea con ajo y perejil, se dobla en cuatro pliegues y se mete en una bolsa de plástico para que el cliente se la lleve. Algunas veces, las crepes van rellenas de salchicha, de puerros, cebollinos.... Cada puesto tiene una versión diferente. Las de la calle Jiaodaoku valían 2,5 yuanes (0,25 euros).

Yogures frescos. Los venden en cualquier quiosco de la calle. Son tarros de cerámica con yogur líquido, fresco. Se toman con una cañita, haciendo un agujero en el papel que cubre el tarro. Hay que tomárselos en el mismo lugar donde se compran porque no puedes llevarte el tarro a casa. Saben a leche fresca de verdad y en verano son muy refrescantes.

Camellos en Pekín

2007-05-06T19:00:00.000+08:00

No todo es afalto y hormigón en Pekín. En la periferia, a 20 kilómetros del centro, se encuentra la Sierra de Xiangshan, ideal para una escapada rápida de tanta contaminación en la ciudad. Xiangshan es un antiguo complejo de ocio de la dinastía manchú que hoy sería para los pekineses el paralelo a Collserola en Barcelona. Es el sitio perfecto para hacer el dominguero, incluso más limpio que los parques en tierras ibéricas. Como es norma, la entrada cuesta 1 euro pero se agradece porque filtra la cantidad de público y puedes pasarte 5 horas paseando por el monte sin ver un papel.

También tienes otros atractivos al margen de la naturaleza domesticada: templos, pagodas, jardines y testimonios de la historia como la villa desde la cual Mao Zedong, según explican en su mini museo, preparó en 1949 la última gran batalla de la guerra civil, la del Yangtse.

Una carretera comarcal te lleva de vuelta a la ciudad. Al principio, bajando del monte, hay un bello tramo que cruza granjas de árboles y campos verdes. Con el taxi esquivamos a un anciano que pasea a un camello, detenido en el arcén mientras el animal come hojas de un árbol. La imagen me recuerda que hace setenta años todavía entraban en Pekín las caravanas de pastores nómadas con sus camellos. El animal no parecía ser utilizado como reclamo turístico, estaba demasiado bien cuidado. Quizá el viejo sólo quiso seguir viviendo en un mundo pasado.

C.

Alta tensió a l'escola

2007-05-04T23:04:00.000+08:00

Al districte de Tongxi, al sud de Ningxia, vaig visitar una escola de secundària que es va construir fa vint anys sota unes torres d'alta tensió. Sembla ser que és una escola model pel nombre d'alumnes amb un notable nivell acadèmic. Va començar com a escola islàmica per a nenes i ara és una escola mixta (com regeix la llei) per a la minoria Hui, els musulmans sinitzats.

Em diuen a l'escola que ni s'havien adonat de la presència de les torres elèctriques. No s'ha plantejat cap pla per retirar-les, "hi ha problemes majors", asseguren, perquè és una de les zones més pobres de la Xina. Les torres d'alta tensió són un risc bestial de càncer i de tot tipus d'alteracions de la salut. A Europa òbviament fa anys que ja no creuen centres metropolitans.

***

El sistema educatiu és arreu del país el mateix, ho captes qmb qualsevol conversació o visita: una estricta educació i de diligència estudiant la lliçó. No donen cap, absolutament cap opció a la creativitat. És un dels grans dèficits de la Xina, la manca de caps pensants. Amb la caiguda del comunisme (això va passar fa trenta anys, amb les reformes de Deng Xiaoping. El que hi ha ara és la cosa més asocial i injusta possible), es va iniciar un nou procés per enviar els millors a estudiar a l'estranger, als EUA sobretot. Tornen i són ells qui condueixen la transformació. Però és un canvi que amb prou feina té efecte general perquè el sistema educatiu segueix sent molt rígid.

Un altre punt negatiu per al progrès xinès és la seva manca d'acceptació de l'error. Un xinès difícilment es disculparà o reconeixerà un error. Clar que n'hi ha que trenquen la norma, però la gran majoria farà el possible per no dir un "perdó, m'he equivocat".

És un país que viu encara en gran mesura de la grandiloqüència propagandística. Si l'economia del conjunt del país creix 10, a les regions el creixement serà del 12. "No sé com pot ser això perquè tothom creix més que la mitjana... A veure si trobem aquesta província que cau tant cada any!", bromejava un dirigent del govern de Ningxia.

La madre de China

2007-05-02T17:21:00.000+08:00

En China hay un antiguo dicho que pocos hoy repiten, más que nada por vergüenza: "El río amarillo es la madre de China". Pues la madre de China se muere, y con ella las esperanzas de un mundo mejor. El mundo se hunde, y la grieta en el casco del barco se encuentra en China. El Río Amarillo es una de las arterias fluviales más importantes de Asia y también un largo corredor de mierda industrial. Las autoridades obviamente reconocen la situación desde hace años, pero nadie detiene a las fábricas que contaminan sin ningún tipo de control o tratamiento de residuos.

En Yichuan, capital de Ningxia, zona desértica y provincia que posee el tramo más largo del río, la agricultura es junto a las minas de carbón el principal sustento. El carbón sigue viento en popa como combustible favorito del país, la agricultura en Ningxia está pasando por un mal momento, cada vez los chinos evitan más comprarla por sus altos índices de contaminación. "En China decimos algo así como: sólo cómetelo, no tienes otra alternativa", me cuenta Y. mientras almorzamos con sus compañeros de trabajo en un antiguo templo budista de Yinchuan. Y. se refiere a una de las grandes desgracias del país, la imposibilidad económica para la gente más pobre de escoger otros alimentos que no sean los contaminados. Un conocido experto de Pekín contratado por el gobierno local nos confirmó que vegetales chinos por valor de 4.000 millones de dólares son rechazados para la exportación por los altos níveles de contaminación química. El templo es hoy un museo y Y. organiza una exposición de antigüedades de las dos últimas dinastías de emperadores cedidas por un anticuario de la zona, que también nos acompaña. Comemos al aire libre, bajo el porche de la torre del templo, ¡sentados en un conjunto de mesa y sillas de 200 años de antigüedad de la dinastía Qin! Su visión de la situación no puede ser más triste: me cuentan acerca de las fábricas petroquímicas, de papel, aluminio y farmacéuticas que están establecidas en la ciudad y que para evitar inspecciones medioambientales del gobierno central trabajan a toda máquina por la noche.

El problema medio ambiental es para todos, el coste humano inmediato, para ellos. Miles de personas quieren emigrar de las zonas desérticas pero la salida más inmediata, las zonas de cultivo del Río Amarillo, ya están saturadas y en declive. 120.000 personas viven en la miseria, sin poderse ni siquiera pagar el billete de autobus para emigrar a los centros industriales. Centros industriales como Lanzhou, a 400 Km, capital de Gansu. Lo mismo que Ningxia pero con el poso histórico de ser la puerta de la Ruta de la Seda y el confín del imperio chino durante siglos y siglos. Lanzhou fue hasta hace cinco años la ciudad más contaminada del planeta. Ellos promueven la región por el turismo cultural, pero yo promovería Lanzhou para otro fin: todos aquellos que duden del efecto humano en el calentamiento del planeta, por favor, que se pasen por aquí. Nunca verán el sol, respirarán olores tóxicos de todos los colores, una neblina tóxica se mezcla con el ajetreo de coches y comerciantes en bicicleta. Dientes roídos por el carbón, ratios de cáncer incomparables... Las ONG admiten que la situación ha mejorado algo, que el gobierno ha aplicado mayores controles, pero el río sigue muriéndose. Observé cascadas de aguas verdes y negras de olor mortal que en cualquier ciudad occidental mandarían a muchos a prisión. ¿Podrían algún día ser crímenes contra la humanidad los delitos medioambientales? G. es la traductora que me acompaña con un grupo de ecologistas. Ella no es miembro del grupo pero cree en el bien común y les aplaude. G. tiene 24 años y se ha afiliado al Partido Comunista. Sus padres no eran miembros pero ella sí ha querido serlo. Ha visto miseria y mucha porquería en Lanzhou, y ser miembro del Partido lo justifica como un acto de apoyo al país en un momento en el que avecina problemas futuros. "El comunismo es una fe, una creencia. Un comunista no puede creer en Dios sino en su ideología", asegura.

***

Yo en cambio creo en los maravillosos paisajes de la Ruta de la Seda que nos acompañan en el viaje. Desiertos sin fin rodeados de cordilleras nevadas y de las últimas fortalezas en el recorrido de la gran muralla. Estuve en Jiayuguan, el límite occidental del imperio.

WU YI (1 de Mayo)

2007-05-01T18:13:00.000+08:00

En el parque de Chayoang de Pekín nadie parecía recordar esta mañana el significado del día 1 de mayo, Wu Yi (5 /1). “Para mi es un día importante porque suele coincidir con la llegada del buen tiempo y, como es festivo, puedo salir a pasear con mi hija”, comenta una mujer de unos cuarenta años, con el rostro recubierto de pecas y vestida con una camiseta rosa chillón que le dan un aire infantil. Trabaja en el departamento de control de calidad de una joint-venture de la capital china y está satisfecha con su horario laboral, que es de 8 a 5 de la tarde, cinco días a la semana, aunque le gustaría tener más vacaciones y un salario más alto. Pero hoy no piensa en eso. Sólo quiere relajarse.

China instauró hace seis años un sistema de vacaciones semanales centradas en el Día Nacional, en Octubre, el día de Año Nuevo, en Enero o Febrero, y en el Día del Trabajo, en Mayo, para incentivar el consumo doméstico y el turismo. “Mis padres sólo tenían un día de vacaciones”, explica Zhang Jung, funcionario público, que pasea por el parque vestido con una elegante camisa azul y las gafas de sol de Calvin Klein de imitación. “Para ellos, el día 1 de Mayo era sólo una cena”, continúa, “mientras que nosotros tenemos cinco días de vacaciones”. Normalmente Zhang se llevaría a su familia de viaje, fuera de Pekín, pero esta vez se ha tenido que quedar por motivos de trabajo. Mientras su hija le estira por el brazo, Zhang explica que en China, a diferencia de Europa, las vacaciones son más flexibles. “Si surge una urgencia en la oficina hay que volver de inmediato”, comenta.

“¿Cree usted que los jóvenes ya no son conscientes del significado del Día del Trabajador?” le preguntamos a una mujer de 77 años, retirada, que pasea con su hija y su nieto. “Es cierto”, nos responde. “Sólo piensan en las vacaciones”, añade. Pero a esta mujer, que trabajó hasta de obrera en una fábrica metalúrgica hasta los 51 años, soportando duras condiciones de trabajo, no le parece que sea una actitud incorrecta. “La primera vez que tuve vacaciones en mayo fue hace dos años con mi hija, que me llevó a Shanghai”. Su hija, maestra de escuela, nos explica en un correcto inglés que su generación todavía puede entender el significado del Wu Yi, ya que conocen las condiciones que sufrieron sus padres y son conscientes de las mejoras. “Son los muchachos como mi hijo y mi sobrina, estudiantes de Bachillerato, los que no saben lo que es trabajar”, dice. Ella asegura que con su salario y el de su marido pueden costear los estudios de sus hijos y llegar a fin de mes sin problemas.

Entre los paseantes de Chaoyang hay familias acomodadas, que se muestran encantadas de explicar su afortunada situación laboral, pero también hay gente humilde, que rehuye a explicar su historia, y trabajadores explotados como Ji HuaiQín, encargada de barrer y recoger la basura del parque. Ji asegura que trabaja siete días a la semana, en turnos de 12 horas, sin descanso, por 640yuanes al mes, 64 euros. No tiene contrato. No tiene nunca vacaciones, ni para el Año Nuevo. Ji dice que no intenta cambiar de empleo porque sólo encontraría más de lo mismo. Lo explica con una voz tranquila y pausada, sin quejarse. Le preguntamos porque los trabajadores como ella no exigen sus derechos o mejoras de las condiciones laborales. “La gente como ella, inmigrantes, obreros (dā gōng), no entienden el concepto de lo que es mejorar. Para Ji, todo es mejor que antes, cuando vivía en Fujian”, nos dice nuestra traductora, S., una joven cantonesa de 22 años. S. se despide de Ji con una caricia compasiva en el hombro. Nuestra traductora parece no acabar de creerse que haya compatriotas suyos con vidas tan duras.

Un grupo de ocho trabajadores duerme la siesta en el pequeño parterre que hay detrás de un edificio en construcción. A las 12.45, después de una pausa para comer, deben volver a la obra. Uno de ellos comenta que hace 8 años que llegó a Pekín de la provincia para trabajar en la construcción y no ve que las condiciones laborales hayan mejorado demasiado.

Trabajan en turnos de 11 horas, de día y de noche, y cobran menos de 700yuanes, 70 euros, al mes. La compañía les proporciona el alojamiento, pero los dormitorios están sucios y en mal estado, y no tienen ni baños. Los trabajadores apenas ahorran para enviar dinero a sus familias en la provincia. El dā gōng que habla con nosotros, que tiene 37 años, manda todo el dinero que puede a casa de sus padres para pagar los estudios de su hija de 9 años, que vive con ellos. Su mujer también emigró a otra ciudad para trabajar. A ellos, el wu yi les trae sin cuidado y manifestarse para mejorar sus condiciones laborales sólo les serviría para perder su trabajo.

Grupos de soldados con uniforme verde patrullan por el parque. “El ejército aumenta su presencia en los días festivos”, explica S., “para aplastar cualquier intento de manifestación”.

En la prensa oficial de hoy apenas se hace mención especial al Día del Trabajador; sólo la editorial de China Daily recordaba que “la imagen tradicional del obrero, sacada a relucir durante décadas por el Partido Comunista, necesita transformarse”. Y añade, “necesitamos cultivar una nueva generación de trabajadores tecnológicamente preparados y bien remunerados”.

En el resto de los artículos sólo se habla de los millones de chinos que se marcharan de vacaciones.

un poco de propaganda nacionalista

2007-05-01T15:41:00.000+08:00

Hola a todos.

Lo siento, no me he podido resistir. Os envio la editorial del diario oficial Chindaily de ayer. No hay nada como la propaganda china...
A.

China's boom will continue
By Li Hong (chinadaily.com.cn)Updated: 2007-04-30 15:06

China's economic boom is creating unprecedented opportunities for previously "static" economies like Latin America, Africa, Oceania, and elsewhere.

As China's manufacturing industry has progressed and matured, China's businessmen and entrepreneurs will be encouraged to invest in factories and plants in many foreign countries, creating jobs and improving the livelihood of the locals.

Many are predicting China's three-decade near double-digit GDP growth will end imminently. Although I am not an economist, I believe it won't stop, provided the "executive managers" fine-tune the furnace fire: never letting it get too hot and burn itself out, while ensuring a steady supply of fuel, be it wood, coal, oil or a high-tech future of hybrid energy or fuel cell technology.
China's industrialization and modernization will go the distance, probably another three to five decades. Urbanization will take even longer to fulfill. About half the residents in big cities, like Shanghai, Shenzhen and Beijing, are now better off and happy to be called "middle class"; others who are left behind in the hundreds of medium and small-sized cities are aspiring to catch up. And, the 250 million migrant farmer-turned-urban-workers are waiting for their turn. Do not forget, these people are really hard-working, full of aspirations, and they are the back bone of this nation.

I predict and hope China's rapid growth won't come to a close before 2040 or 2050. Why?

Because China is truly a market-directed economy. We are elated the governing Communist Party of China has reneged and rejected dogmatic communism, which has been proved by history as catastrophic. No one will pick it up again!

Secondly, Chinese people's innate virtues, of industriousness, saving-money for their children, and self-discipline (can I say these are merits outstanding among other societies?), will continuously raise this country to new heights. These merits dictate China won't be lazy, won't embrace consumerism and indulge in extravagance, and our streets won't be a playground for criminals. On the contrary, China will insist in enlarging production, will have lots of money to invest at home and abroad, and will always remain harmless to anyone.

Thirdly, China keeps on learning from the world's successful experiences. China's politics is no longer static. The leadership no longer giving out orders for personal gain, and no punishment of dissenters is allowed. Thanks to greater openness of the Internet, one can read all kinds of complaints, grievances, and policy suggestions on the Web, which is truly a golden mine of ideas propelling China's growth.

It is the lao-bai-xing (ordinary people) who have requested the Central Government to pay heed to closing income divide, to curb official and business corruption, to expand education programs, to prevent environmental pollution, to ensure public security, to improve law and judicial justice, and also, to prevent lies and rumors from spreading in this country.
The above-mentioned market force, merits of the people, coupled with a progressing and maturing political mechanism lead to one answer: China's boom will continue.

el héroe del desierto

2007-04-25T00:10:00.000+08:00

El gobierno dice que Wang Youde es un héroe en China, que todo el mundo habla de él. En China ser un héroe reconocido por el presidente del país es un privilegio al alcance de pocos. Wang lo consiguió hace unos días cuando el actual líder chino, Hu Jintao, visitó su granja en Lingwu. dicen que le conocen como el Héroe de la Lucha contra el Desierto.

Nuestro héroe, o mejor dicho, el héroe del Partido, vio la luz de pequeñito cuando el gobierno le desplazó en los años sesenta junto a su familia a una nueva zona de la provincia de Ningxia después que el desierto se comiera la aldea en la que vivían. Fue entonces que quiso dedicarse en cuerpo y alma a la protección frente al avance del desierto. Y parece ser, explica, que en los sesenta desarrollaron un sistema de reforestación que permite convertir en zona de plantación lo que antes eran dunas. ¿Y cómo lo hacen? Pues con una peculiar red gigante que componen con paja para cubrir la arena. Pasado un mes, la arena ha respetado el interior de cada compartimento de la red y allí se plantan árboles. Su granja de árboles ocupa 67 km de norte a sur y 42 km de este-oeste de lo que antes era parte del desierto de los Ordos.

Es una cooperativa sin ánimo de lucro, independiente del gobierno y autosuficiente. Sólo un 5% de sus fondos proceden de las autoridades, pero no sé si creérmelo. Todo es demasiado perfecto. Wang asegura que medio mundo les quiere imitar, que su zona forestal crece año tras año aunque los expertos digan que el desierto de los Ordos avanza. Nunca sabes cuánto hay de propaganda y de verdad en lo que dicen, aunque el proyecto tiene sin duda aspectos positivos, por lo menos detener la tormentas de arena.

***

Visita en el distrito de Xinjing, creado para la integración de grupos musulmanes de las regiones muertas del sur. El proyecto en cuestión fue iniciado en 1983. El siguiente en 1996, y basta. En total ha beneficiado a 40.000 personas, de una población de un millón seguro en la región con problemas de subsistencia. Un cultivador de sandías de Xinjing asegura que al año gana 2.600 euros, cuando los ingresos medios en la China rural es diez veces menor.

Todo estaba preparado para la visita. Cuando a Yang Zhi y a Wu Cui les pregunto por si creen que son necesarios mayores ayudas para combatir la pobreza, callan, sonríen, se miran y terminan susurrando al miembro del gobierno que tienen en frente por la respuesta que han de dar: "Nosotros estamos satisfechos". ¿Acaso no reaccionarían igual en un país desarrollado? "En China todo el mundo tiene miedo", me responde un compañero de viaje.

Zhi y Cui me muestran el álbum de fotos de su hijo, militar, miembro del Partido Comunista y estudiante de ingenieria en una academia militar. Son fotografías de grupos de soldados orgullosos. Sus dos hijas, también excelentes estudiantes, se quedarán en Ningxia como la mayoría de mujeres. Los hombres emigran para encontrar trabajo. Es curioso porque según parece, los cultivadores de sandía aquí ganan más que en la ciudad.

C.

Baggio a la Xina

2007-04-23T20:19:00.000+08:00

A Hong Jun vol que el diguin Baggio. Quan tenia 8 anys, seguint per televisió el mundial de futbol dels Estats Units (1994), es va quedar fascinat per Roberto Baggio, l'estrella de la selecció italiana, i des d'aleshores ho ha fet tot per semblar-se a ell: utilitza el seu cognom, juga al futbol com un desesperat, porta roba amb mots italians i vol viure a Roma. Això si abans no li surt l'opció de perfeccionar més el seu àrab a Tripoli, on el seu cosí s'ha passat els darrers anys i mou fils perquè li donin una beca per anar-hi.

Baggio, o Hong Jun, és un dels 400 joves musulmans que estudia a l'Escola Superior Islàmica de la ciutat de yinchuan, a Ningxia, la regió autònoma on van ser regne i encara són presents la minoria musulmana dels Hui. A Ningxia va començar l'islamisme a la Xina, ara fa tretze segles. A la Xina hi ha prop de 30 milions de musulmans. La majoria són hui o uigurs: segons els cànons del patriota xinès, els hui són els bons musulmans, sinitzats i integrats. Els uigur, a l'extrem occidental del país, són els dolents, els qui porten problemes radicals i no volen parlar xinès (són d'origen turc). A l'escola d'en Baggio es formen les elits musulmanes de la Xina i sobretot un exèrcit de futurs empleats preparats per servir al govern i a les empreses xineses en la seva expansió comercial i compra de petroli al Pròxim Orient. Són escoles finançades pel Banc Islàmic per al Desenvolupament, els saudís, egipcis i paquistanís. Però al final sempre hi ha l'ombra del Partit Comunista. És un dualisme curiós, el de Baggio i els seus amics: per una banda es consideren xinesos però per l'altra t'admeten que somien cada dia de marxar per conèixer més de la seva cultura a Paquistan i Malàisia. Entre ells parlen àrab i mandarí de forma natural.

Paguen 120 euros l'any pels estudis, i els seus pares no en guanyen més de 160. Però són l'elit musulmana de la Xina: a Ningxia i Gansu la majoria són pobres i a Xinjiang... A Xinjiang no hi ha gairebé escoles islàmiques però sÍ molts soldats.

Baggio em diu que a casa té molts problemes, que la seva mare va morir i que el seu pare, taxista, està de baixa per una enfermetat d'excès de treball -15 hores diàries. Per això s'ha hagut de pagar els estudis venent televisions a una coneguda cadena d'electrodomèstics.

I sabeu què? No va parar fins que em va convidar al gelat.

Sóc vuit dies de viatge per les regions del Centre-nord de la Xina. Miraré de fer una crònica cada dia.

Chirac's legacy

2007-04-22T18:42:00.000+08:00

Too much bullshit, too much bla bla bla in the medias. But thank you, we have the New York Times! Siempre nos quedará el New York Times.

Next chapter I hope will be a revision of the positive years of Gerhard Schröder and Joschka Fischer.

I always say the same: Tony Blair, the good looking man, the "I'm the Godfather of new politics", the moralist. But you know, may be the others were not so smart, but they tried to work for Europe. Also for themselve, It's true. But Blair is not better than them. Blair is a populist and a lier. And there is the Iraq War. At least Chirac and Schröder don't go to sleep every night with feelings of being responibles of the thousands of deaths in Iraq.

C.

April 22, 2007
Op-Ed Contributor. New York Times.
France Looks Ahead, and It Doesn’t Look Good
By TONY JUDT
IT is easy to underestimate Jacques Chirac.
Today the French will begin to vote for a new president, and soon Mr. Chirac, the 74-year-old incumbent, will pass from the scene unmourned. Over a political career spanning nearly five decades, during which he was mayor of Paris, prime minister (twice) and president for 12 years, Mr. Chirac appears to have achieved little.
As mayor from 1977 to 1995, he oversaw a steady rise in political corruption and municipal graft (albeit both at insignificant levels by American big-city standards). As president, he abandoned his promises to resolve shortcomings in France’s employment laws and social services in the face of street protests. And he has done little to redress the grievances of France’s minorities or the anxieties of young people. On both sides of the Atlantic, Mr. Chirac’s political obituary is being written in distinctly unflattering terms.
But is the French situation really so dire? From every quarter one hears calls for “reform” to bring France more in line with Anglo-American practices and policies. The dysfunctional French social model, we are frequently assured, has failed.
In that case there is much to be said for failure. French infants have a better chance of survival than American ones. The French live longer than Americans and they live healthier (at far lower cost). They are better educated and have first-rate public transportation. The gap between rich and poor is narrower than in the United States or Britain, and there are fewer poor people.
Yes, France has high youth unemployment, thanks to institutionalized impediments to job creation. But the comparison to American rates is misleading: our figures are artificially lowered because so many dark-skinned men aged 18 to 30 are in prison and thus off the unemployment rolls.
Meanwhile, recall what Jacques Chirac has done. In 1995 he became the first president to acknowledge openly France’s role in the Holocaust: “The occupier was assisted by the French, by the French state,” he said. “France accomplished the irreparable.” This was a phrase that would have stuck in the craw of his much-lauded predecessor, François Mitterrand, and, it must be said, of Charles de Gaulle himself.
However low his political fortunes, Mr. Chirac forbade his supporters to ally or compromise with Jean-Marie Le Pen’s racist and xenophobic National Front — again in contrast with Mr. Mitterrand, who cynically manipulated French election laws in 1986 to benefit Mr. Le Pen (and thus weaken the moderate right).
Conscious of Europe’s links to the Muslim world — and the cost of rebuffing and humiliating Islam’s only secular democracy — Mr. Chirac has steadfastly supported Turkish admission to the European Union, an unpopular stance among his conservative constituents. In 2004 he created the first French administrative agency with explicit powers to identify and fight discrimination.
On the global stage, he has been perhaps the most outspoken major world leader on global warming, warning that “humanity is dancing on a volcano.” And, of course, he initiated and led international opposition to President Bush’s war in Iraq.
Let’s not forget the hysterical Francophobia of 2003: not just the imbecilities of “freedom fries” but xenophobic outbursts from Congress, the Bush administration and the mainstream American press, where prominent commentators called for France to be thrown off the Security Council and offered to let French “weasels” hold our coats while Americans once again did their fighting for them.
It wasn’t only Americans who objected. When in 2003 Mr. Chirac told the Eastern Europeans who backed Mr. Bush and Prime Minister Tony Blair of Britain on Iraq that they had “missed an opportunity to shut up,” his blunt talk upset a lot of people and did little for France’s popularity.
But in all of this, he has been proved right. By standing up to Mr. Bush and instructing his representatives at the United Nations to block a rush to an unprovoked war, the French president saved both the honor of the United Nations and the credibility of the international community.
It is not obvious that any of his likely successors would have done as well. Mr. Chirac is old enough to appreciate Europe’s debt to America — on the 60th anniversary of D-Day he said, sincerely, that “France will never forget what it owes America, its steadfast friend and ally” — but Gaullist enough to oppose Washington’s folies de grandeur. His heir presumptive, Nicolas Sarkozy, is neither.
Mr. Sarkozy’s admiration and knowledge of the United States appear confined to its economic growth rate. He opposes Turkish membership in the European Union in the most intolerant terms: “If you let 100 million Turkish Muslims come in, what will come of it?” And his Gaullism is tainted by a weakness for rightist catchwords — “nation” and “identity,” not to mention “scum” when referring to rioting minority youths — with which he hopes to outflank Mr. Le Pen.
Ségolène Royal, the socialists’ candidate, has a Joan of Arc complex (in her declaration of candidacy last October she spoke of hearing “calls” and accepting “this mission of conquest for France”), and she practices what could be called a “soft” demagogy. On crucial issues — the European Union Constitution, Turkish admission to Europe — she has avoided commitment, promising instead to “listen to the people.”
Many of Ms. Royal’s socialist supporters manage to be both anti-American and anti-European: a Royal presidency would thus probably weaken the European Union without in any way strengthening France’s trans-Atlantic leverage — a leftist mirror of the agenda of neoconservative strategists in Washington.
Neither Mr. Sarkozy nor Ms. Royal (nor the centrist François Bayrou, the only other candidate with a serious chance of advancing to the runoff after today’s initial voting) shares Mr. Chirac’s historical appreciation of what is at stake in the construction of Europe: why it matters and why those who would divide or dilute it are playing with fire.
On this score, Mr. Chirac has reason to worry. Some new European Union member states want it both ways: to have an American-style low-tax economy that is underwritten by subsidies from Western European taxpayers. Poles and Czechs are happy to accept such handouts from Brussels, in the form of “solidarity funds,” yet at the same time welcome American missile defense systems without even consulting their fellow Europeans. Romania’s entry into the union this year hasn’t kept its president, Traian Basescu, from continuing to seek a “strategic Washington-London-Bucharest axis.”
In the hands of a new generation of politicians out for local advantage and indifferent to the past, Europe could unravel very quickly. Those who now celebrate Mr. Chirac’s departure should recall Rhett Butler’s admonition to Scarlett O’Hara when she sneered at the straggling remnants of the Confederate Army: “Don’t be in such a hurry to see them go, my dear; with them goes the last semblance of law and order.”
With the departure of Jacques Chirac, we are saying goodbye to the last semblance of statesmanship from a generation that remembered where an unraveled Europe could lead. I fear we shall miss him.

(Tony Judt is director of the Remarque Institute at New York University and the author of “Postwar: A History of Europe Since 1945.”)

Tenemos un problema: crecer un 11,1%

2007-04-21T15:42:00.000+08:00

El PIB de China creció en los tres primeros meses del año la friolera del 11,1%. Un quebradero de cabeza para el gobierno porque a ver quién es el chulo que soporta esta velocidad sin ahogar el motor. Las autoridades tienen mucho que temer porque crecer al 11,1%, de armónico, nada: exceso de endeudamiento barato, desigualdades sociales entre las ciudades, el campo y la masa migratoria que no puede parar ni para hacer pis. Lo peor pero, se lo digo en serio, es la destrucción de los recursos naturales de China.

Esta semana, el corresponsal de La Vanguardia me descubría una pésima noticia: la extinción del delfín blanco, uno de los animales favoritos de mi infancia. ¡Un delfín de agua dulce! Su hábitat era el río Yangtsé. Pues gracias a la presa de las Tres Gargantas (electricidad a manta) y a los cientos de miles de fábricas que producen a lo largo del Yangtsé nuestros caprichos de fin de semana, el animal ha dejado de existir en nuestro planeta.

Y más que caerán.

Cuatro factores clave para despertar del Pekinazo

2007-04-18T21:03:00.000+08:00

Paso a comentar los cuatro factores que, como comento en mi texto anterior, me han despertado del Pekinazo y me han devuelto las ganas de compartir con vosotros mis impresiones de China.

1. La Nieve de Primavera

En Pekín no sólo nievan copos de porexpan en primavera, como ya explicó Cristian en una de sus entradas, haciendo referencia a los trocitos de plástico blanco que caen de las obras de edificios en construcción. Hoy en la ciudad nievan copos blancos, como si fueran de algodón, que caen de un árbol parecido al plátano. Van de un lado a otro, empujados por el viento y los ciclistas pedalean con los labios bien apretados para que no les entre ninguno en la boca. Los copos blancos bajo un inesperado cielo azul, junto a los primeros paraguas abiertos de las chicas que se cubren del sol mientras pasean, ofrecen una imagen exótica de Pekín en primavera. La gente camina por la calle con las bolitas blancas enganchadas en el cabello y en la ropa, y en algunas estaciones de autobús, los copos se acumulan en capas de más de 5 cm. de grosor.

Le hemos preguntado a un taxista de dónde venían los copos, y nos ha respondido algo parecido a “yang shu”. Buscando en el diccionario, he encontrado que “yang” significa cordero y “shu” es árbol. La definición tendría su lógica, porque los copos blancos son parecidos a las bolas que se forman en los jerséis de lana. Pero una amiga peruana que habla muy bien el chino me ha dicho que mi traducción no es cierta, así que tendré que olvidarme de que en China existe el “árbol oveja”.

2. El gran moco

Algunos viejos del barrio deben tener alergia a la primavera. Cuando volvía a casa, caminando a pie por la calle Bai Zi Wan Nan, me he cruzado con un señor mayor que, después de tirar la basura en un container, se ha dado la vuelta, se ha llevado la mano derecha a la nariz, y, apretándola con fuerza y expirando aire al mismo tiempo, ha conseguido echar un par de centilitros de moco líquido por los orificios nasales. Una vez los mocos fuera, el viejo ha sacado el pañuelo del bolsillo y se ha limpiado los restos que le colgaban en la nariz y la barbilla.

Como el ruido nasal y el sonido del moco cayendo al suelo son parecidos al que acompaña a un clásico escupitajo chino, al principio me ha costado comprender lo que veían mis ojos. Pero partir de ahora, en mis paseos por el barrio, procuraré distingir entre un charco de saliva y uno de moco.

Las autoridades de Pekín, que acaban de iniciar una campaña para enseñar buenos modales a sus ciudadanos para mejorar la imagen de la ciudad durante los Juegos Olímpicos, todavía tienen mucho trabajo por delante.

3. Adiós a la intimidad

El tercer fenómeno de hoy lo he experimentado en el lavabo público del Estadio de los Trabajadores, junto al restaurante donde estábamos comiendo, que no tenía baños.
En Pekín hay lavabos públicos en cada esquina. La mayoría de hutongs, los barrios residenciales tradicionales de casitas bajas con patio interior, no tenían baños ni agua corriente, así que las autoridades colocaron servicios públicos para evitar que la gente hiciera sus necesidades en la calle. Según el barrio, pueden estar más o menos limpios.

En los servicios del Estadio de los Trabajadores, que está en obras para su puesta a punto para los juegos olímpicos, la mayoría de los usuarios son trabajadores de la construcción y empleados de los restaurantes cercanos. Pero generalmente, los chinos no tienen reparos en utilizar este tipo de baños. En los que hay junto a la estación de metro de GuoMao, el barrio de oficinas más pijo de Pekín, he visto entrar a mujeres vestidas con traje chaqueta y a vendedoras de moniatos al mismo tiempo.

Mi experiencia en el baño del estadio ha sido especial. La mala olor y la falta de papel de váter no me han sorprendido, pues es algo habitual. Tampoco me ha resultado extraño ver que las letrinas, seis agujeros en el suelo, separados uno del otro por un simple tabique de plástico, no tenían puerta y dejaban al descubierto a la mujer que en ese momento hacía pis de cuclillas. Una chica joven equipada con guantes y mascarilla, y con un mocho hecho a base de tiras de ropa vieja ligadas al extremo de un palo de madera, limpiaba el retrete de la entrada.

He escogido el retrete del fondo para evitar que las mujeres que llegaran al baño tuvieran que pasar frente a mi váter y me vieran haciendo equilibrio sobre mis rodillas y evitando que cualquier prenda de ropa tuviera contacto con el suelo.

Cuando ya estaba a punto de empezar a hacer pis (en lugares como éste se le pasan a uno rápido las ganas de cagar), la mujer de la limpieza se ha plantado delante de mi retrete, apoyando el brazo derecho sobre el palo de la fregona, y ajustándose el guante con la mano izquierda, a esperar a que yo acabara para poder lavar mi letrina. Al principio me la he quedado mirando, con cara suplicante, para que se fuera. Pero ella no ha entendido mi mensaje. Entonces he bajado los ojos para no verla, y he intentado concentrarme en hacer lo que tuviera que hacer lo más rápido posible. No ha habido manera. Como pija y europea que soy, necesito intimidad para hacer mis necesidades fisiológicas.

4. El gimnasio

En los nuevos barrios para ricos de Pekín abren un gimnasio en cada manzana. Son nuevos, están bien equipados, con piscina y máquinas de correr con pantalla para ver la tele integrada, y ofrecen clases de aeróbic, step y hasta de bailes latinos. Los promotores de los gimnasios reparten folletos en los centros comerciales y casi te obligan a que te apuntes su teléfono de móvil para que les llames si decides apuntarte. Cobran una comisión por cada cliente nuevo que consiguen.

Yo me he apuntado a un gimnasio en el compound residencial donde vive una amiga mía. Se llama O-zone y el precio anual del club es parecido al europeo: sale por unos 30 euros al mes. La mayoría de los socios son chinos con un poder adquisitivo elevado. Las chicas van vestidas con equipos deportivos de última moda y bambas de marca, y me miran sorprendidas cuando ven que una occidental viene vestida con una camiseta agujerada de Tintin que le va grande y unas bambas chinas de imitación, compradas en el Carrefour por 20 euros.

Hoy a las 6 de la tarde había una clase de “aero-latin”, una mezcla de aeróbic con salsa, según indica el folleto del gimnasio. La sala estaba llena, pero he conseguido colocarme en una esquina, al lado del altavoz. El profesor, un joven chino y musculado y con pinta de homosexual, equipado con un micrófono portátil, empieza la clase con unos movimientos básicos de cadera que las chinas parecen saberse de memoria.

En la clase hace calor, y tanto el profesor como las chicas sudan. Pero los chinos, a diferencia de los occidentales, no huelen mal cuando sudan. En los supermercados de Pekín es difícil encontrar un desodorante.

La música techno suena por los altavoces a todo volumen y los gritos del profesor, que mezcla el chino con palabras en inglés como “one-two-three”, a penas se oye.

- Can you listen to me???? – grita, mirándome a mi, en un momento de la clase en que todas las chicas hacen un paso de “mambo” hacia la derecha y yo lo hago hacia la izquierda.
- Yeeees!! I can listen very well but I don’t understand anything you say! – le respondo, para hacerle comprender que por mucho que grite, si grita en chino, no voy a entenderle.

Una clase de “aero-latin” en China tiene muy poco de latino, porque en ningún momento ha sonado música en español. Pero las chinas, aunque no tengan el salero de una dominicana bailando salsa, memorizan bien los pasos del profesor y mueven los hombros y las caderas sin vergüenza, al contrario que yo y que muchas de las occidentales que bailan salsa por primera vez. Me voy con la impresión de que la sociedad china tiene menos tapujos respecto al lenguaje corporal y sexual.

A.

El Pekinazo y los taxis

2007-04-18T18:58:00.000+08:00

Hoy he presenciado cuatro hechos que me han despertado del “Pekinazo” , el efecto que me ha impedido escribir en el blog durante el pasado mes y medio. El Pekinazo, como lo llama el agregado comercial de la embajada española en Pekín, es el síntoma depresivo que sufre el recién llegado a la capital china, justo después de un período de euforia inicial. El efecto empieza cuando uno comprende que tendrá que quedarse a vivir aquí durante más de dos años, y entiende que lo que lo rodea, una inmensa ciudad destartalada y sucia, llena de tráfico y de chinos que hacen ver que saben hablar inglés, no va a cambiar en breve.

Antes de explicar los hechos que me han hecho despertar del Pekinazo, pongo un ejemplo claro de cómo Pekín, donde coger un taxi puede convertirse en una pesadilla, puede acabar con la paciencia de un santo.

Hace tres semanas, el presidente de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Mohammed el Baradei, que acababa de llegar a Pekín de un visita a Corea del Norte, dio una conferencia de prensa improvisada en el hotel Kempinski. Para llegar a tiempo, Cristian y yo tuvimos que coger un taxi. Teníamos prisa.

El primer taxi al que subimos conducía dando golpes cortos y secos con el pie en el acelerador, y avanzaba a menos de 10 km/h. Al cabo de 10 minutos, sólo habíamos conseguido llegar hasta el Carrefour de la esquina, y Cristian y yo estábamos mareados como sopas. Nos bajamos, pagamos los 10 yuanes de tarifa mínima, y paramos a otro taxi. Después de ver como el conductor le daba diez vueltas al mapa e intentaba leer la tarjeta de visita del hotel Kempinski del revés, poniendo cara de circunstancias, decidimos bajar, porque el hombre, que parecía recién llegado del campo, no sabía ni leer.

Paramos a otro taxi, cuyo conductor pareció entendernos a la primera, y nos adentramos en el espantoso tráfico del tercer cinturón, en dirección al norte. Eran las 7.30 de la tarde, hora punta en Pekín. La conferencia estaba programada para las 8pm y era casi seguro que llegábamos tarde pero confiábamos que el taxista nos dejaría en la puerta del hotel. Cuando el coche se detuvo, Cristian miró por la ventana y gritó algo muy desagradable, ahora no recuerdo qué. Nos habíamos parado delante de un hotelazo, pero no era el Kempinski, sino el Radisson. El portero, vestido con levita, nos abrió la puerta, pero nosotros no queríamos bajar.
- “We want to go to Kempinski hotel!!” – gritó Cristian, mientras yo miraba por la ventana, aguantándome la risa.

El chico, que por suerte hablaba inglés y nos entendió, le pegó un chillido a nuestro taxista. Debió decirle algo así como “capullo, que quieren ir al Kempinski”. Los chinos se insultan mucho entre ellos, nos comentó nuestra amiga Angela, una canadiense de origen hongkonés que todavía no se ha acostumbrado a que su novio chino la insulte por teléfono o mientras tienen una cena romántica.

Nuestro taxista, claro, se enfadó con el portero del Radisson y se largó refunfuñando, sin fijarse muy bien por dónde conducía porque, en lugar de meterse por el carril de salida del hotel, se metió por el contrario. Un autobús cargado de turistas que quería entrar al hotel empezó a pitarnos, mientras el oficial de seguridad agitaba la banderita roja, de esas que utilizan para regular el tráfico, de arriba abajo, por delante del cristal frontal de nuestro taxi. Cristian hablaba solo en el asiento de atrás y yo estuve a punto de bajarme a tomar un club sandwich en el hall del Radisson, que resplandecía gracias a las miles de lámparas de cristal encendidas en su interior.

Al final llegamos media hora tarde al Kempinski, pero la rueda de prensa no había empezado. Cuando llegó El Baradei, Cristian y yo ya estábamos sentados en primera fila, con el boli y la libreta en mano.

A.

Noche en Beijing

2007-04-15T19:33:00.000+08:00

Noche de juerga en la zona universitaria de Haidian, en Beijing. Tranquilo, es lo mismo que en tu país.

9 de la noche en el metro, sube en tu vagón un leproso pidiendo almoina. Ya no tiene orejas, ni pómulos ni cejas. Con una mano hace sonar la lata y las monedas, con la otra aguanta el micrófono con el que canta canciones tradicionales. Gran destreza porque en ningún dedo le quedan ya enteras las primeras falanges. La gente se aparta de él como si la muerte hubiera hecho acto de presencia. A los chinos les suplica una ayuda mirándoles a la cara. A nosotros no nos dice nada.

A las 11:00 p.m, tras la cena, los camareros te dan cera para que les dejes cerrar el local. Entre tus cervezas y risas ellos van preparando sus camas en el comedor: en vez de colchón alinean las sillas y sobre ellas extienden sábanas y cuatro trapos para amortiguar la dureza de la madera. En el piso de abajo duermen ellas, en el de arriba, ellos.

A media noche, visita al club Propaganda. Sabes que has llegado porque en la puerta pululan media docena de indigentes. No son insistentes, se conforman con los restos de los pinchos de carne que compras a los vendedores ambulantes.

En el club sólo ponen pop y hip hop occidental. La mayoría son chinas a la caza de "un buen hombre", suelen decir. Huelen el dinero. En una mesa, un gordito chino de cincuenta años quiere reventar de whisky. Juega a los dados con una niña que bien podría ser su hija. Algunas chicas caen dormidas sobre las mesas de la cogorza que llevan. En la barra hay grandes pantallas de televisión. La película que proyectan esa noche es der Untergang, El Hundimiento.

A las 2:00 ya estamos en casa. Es lo mismo que en tu país, ¿no crees?

C.

Xinesos indiscrets al món d’Evru (versió redux)

2007-04-14T11:02:00.000+08:00

Al país d’Evrugo tot és possible. És un estat imaginari amb ciutadans, déus, himne, moneda i idioma propi que Evru, l’heterònim d’Albert Porta (Barcelona, 1946), utilitza per comunicar el seu art. Són recreacions figuratives de les de les obsessions del cervell humà. “Dins de cadascú hi ha un boig”, una frase de l’artista que ahir es va repetir i comprovar durant la inauguració al Museu d’Art d’Avui de Pequín de D Zush a Evru, una retrospectiva dels seus més de quaranta anys de carrera artística.

L’exposició estrena la programació cultural de l’Any d’Espanya a la Xina malgrat que ja ha estat en cartell a Xangai aquest any. Evru ha estat escollit representant de l’art espanyol a la Xina perquè és considerat “pioner en l’ús de les noves tecnologies aplicades a la creació plàstica”. Després d’uns inicis als anys setanta essent un defensor incomprès de gèneres com l’art amb ordinador, museus de prestigi a Europa i els EUA mostren avui els seus treballs de pintura, escultura i art audiovisual.

Les explicacions d’Evru respecte la vessant artística de les malalties mentals, una de les seves dèries, va provocar certa confusió entre l’escassa audiència xinesa. Potser perquè l’artista va justificar per exemple la reiterada presència dels ulls a la seva obra com una mena d’obsessió provocada per haver viscut durant la infància a la vora de la clínica Barraquer de Barcelona. La premsa xinesa el va sotmetre a un curiós qüestionari: “Volia preguntar al senyor artista si la mística li ve dels seus orígens catalans?”, li va plantejar un periodista del Diari del Poble. Una altra el va interrogar respecte la seva esquizofrènia, per sorpresa d’Evru, que va assegurar no haver patit mai aquesta malaltia. La representant del Diari de la Joventut de la Xina li va demanar com és la vida d’una persona amb una àmplia “experiència amb drogues com la marihuana i que ha format part dels moviments hippies”.

Zush va ser el nom artístic de Porta entre el 1968 i el 2000, un mot “que se’l va apropiar d’un alienat després d’un episodi de tres mesos de reclusió a un internat psiquiàtric per motius de la repressió franquista”, s’explica el catàleg de D Zush a Evru. La llibertat de l’individu fins a l’extrem de l’excentricitat és a la Xina una novetat amb dosis de tabú. És per això que la teoria de les Vuit Màximes del president xinès, Hu Jintao, considera “que viure en l’extravagància és una desgràcia”.

Zhang Zikang, director del Museu d’Art d’Avui, explica que cal promoure la nova generació d’artistes xinesos “que busquen la inspiració en la pròpia cultura, després d’uns anys de voler satisfer els gusts occidentals”. Zhang defèn que la presència d’Evru és “una font d’inspiració per la seva dosis de novetat”. Començant pel treball d’Evru amb malalts mentals. “Em fascina la malaltia mental perquè, sovint, s’associa amb la genialitat”, diu Evru. Organitza amb regularitat sessions de teràpia artística i de creació amb malalts mentals. També ho fa usualment a les seves exhibicions internacionals però a la Xina no ha estat possible per les suspicàcies de les autoritats “perquè potser”, suposa Evru, “tenen algun presoner polític que el fan passar per boig”.
C.

A professor's opinion

2007-04-12T13:57:00.001+08:00

Meditations of a wise Nanjing university professor:

"Many analists make comments about China without considering its long history, specially the deep marks that left its long tradition. China was a feudal country for more than 2.000 years. It was a very different feudalism compare it to the western one because ours had philosophers that still now are a big influence for the mentality of the chinese people.

China never had a movement similar to the Renaissance, and it is very important to understand China today, althought many don't want to appreciate it. To change, we need the chinese patience. No intention from abroad can force the change. The process towards democracy, the equality and freedom will arrive without any doubt, soon or late."

C.

El vértigo de la historia

2007-04-11T11:58:00.000+08:00

Sufro vértigo al leer libros de historia. No me refiero a obras sobre periodos o países concretos o sobre grandes personajes, sino a los trabajos enciclopédicos que resumen por ejemplo la historia de un país o de un continente. Me produce escalofríos la facilidad con la que el autor puede resumir con unas pocas lineas las desgracias o el cambio de régimen durante X siglos o X años. Lo que en aquel momento podía ser un infierno o un cambio progresivo y fundamental para una civilización, se presenta en forma de aséptico análisis.

Apurando estos días un par de libros de historia de China no puedo evitar una triste reflexión acerca del estado actual del mundo. La paz y prosperidad en Occidente que hoy vivimos como sociedad global deberá finalizar tarde o temprano, si seguimos la lógica de la historia. Más de 4.000 años lleva el ser humano viendo caer y levantarse nuevos órdenes y sistemas, ¿por qué no debería suceder ahora?

Todos nos dejamos llevar alguna que otra vez por tendencias apocalípticas: el fanatismo religioso, el capitalismo ultra, un virus que terminará con todos... Mis profecías las sustento en el desastre ecológico. Las Naciones Unidas nunca se ponen de acuerdo en nada, pero en la amenaza al medio ambiente, sí. El ecosistema se degrada a una velocidad supersónica y con él nuestro hábitat y recursos. Millones lo están sufriendo en el mundo subdesarrollado y ahora empezamos a vivirlo en el mundo rico. Lo triste del destino humano es que las élites vivimos en lo más alto y cuando descubrimos que el suelo se inunda a nuestros pies, ya es demasiado tarde para evitar el fin.

Queda la esperanza que dentro de muchos siglos, de nuevo generaciones de historiadores nos estudien como un capítulo más en sus libros. Esperemos que aprendan más rápido que nosotros.

***

Vinculado a esta reflexión propongo un excelente estudio que publicó hace un par de semanas el diario Washington Post acerca de la tala salvaje de bosques en Asia. Debería surgir efecto entre las personas sensibles. En ello nos va el futuro a todos.

El documento denuncia que a China se importa la madera ilegal y desde China se exporta la mayoría de los muebles que cada fin de semana compramos en Ikea o en la gran superfície de turno. China y los Ikeas del mundo aparecen como los malos de la película. ¿Pero no seremos todos los hijos ricos del sistema los básicos culpables? Tal y como van las cosas, no es descabellado pensar que nuestros nietos nos odiarán, como así lo hizo la Generación del 68 con sus padres, los que permitieron el colonialismo, las guerras mundiales y el Holocausto.
Nosotros, pueblos soberanos de las democracias más poderosas, estamos dejando morir de hambre a África y estamos acabando con la habitabilidad del mundo.

C.

Neva porexpan

2007-04-09T12:27:00.000+08:00

Neva porexpan pel matí. Són petits bocins del plàstic blanc que cauen flotant des dels edificis que construeixen a la vora. A primera hora, just llevat, et pot semblar que es tracta de neu. Però no, és el porexpan (poliestirè expandit) utilitzat per protegir els panells aïllants que cobreixen la façana d'aquests edificis.

Cau una boira de pols pesant per la nit. Quan s'acaba la jornada al barri, quan secretàries, executius i funcionaris ja han abandonat les oficines de la zona, comença el tràfec de veritat: legions de camions carreguen no sé sap amb quina destinació la terra i la runa que han amuntegat les excavadores. Ho fan de nit perquè ningú pateixi de dia de la respiració pesada i insana que provoca el transport. L'espectacles és dantesc, com la boira a la plana de Lleida però densa, mortal, d'olor a merda química i no a fem de garrí. De dia, la boira ja no és allí sinó més amunt; s'ha convertit en un tel groguenc que separa la ciutat del sol i de la qualitat de vida.

El país és pobre. Per aixecar l'empredrat d'un carrer no utilitzen el martell pneumàtic sinó una maça ben normal. Els homes es desllomen per fer un treball que una màquina faria 200 vegades més ràpid i de manera més eficaç. I per què? Imagino que el constructor haurà fet càlculs i li surt més econòmic esclavitzar que comprar la màquina.
Les millores arriben, s'ha de confiar.

C.

Amazing offer, a bicycle for 3,7€!

2007-04-02T09:30:00.000+08:00

Carrefour has these days an incredible promotion: a bicycle for 39RMB (3,7€). It is a folding bicycle, everything new, nice colours... Who can stop the impulse to buy it? It's so cheap! But why is so cheap? "In China it is normal because the low incomes of the workforce". Ok, may be, but why do you think the production costs are sooo low?

Here you have the answer. It is the first chapter of the new book "The Real Toy Story". It was published on the Daily Telegraph. It is highly recommendable. Read it, please.
(if you want to print it, just copy and paste, there are 3 sites)

C.

Tragedia en la línea 10

2007-04-01T11:03:00.000+08:00

En el sector de la construcción chino se produce un degoteo imparable de accidentes laborales. Si la precaria situación de la industria minera es harto conocida, el de la construcción no le anda a la zaga. Ser peón de obra en China es jugarse la vida. Imaginaros qué tipo de protección pueden recibir estas personas si su equipo de trabajo, como os dije, es una americana y zapatos de suela lisa.

Un hundimiento de la sección de un túnel en la nueva línea de metro 10 de Pekín sepultó el miércoles a seis trabajadores. El caso ha tenido amplio eco porque es una infraestructura que se está construyendo para conectar el anillo olímpico y porque la compañía constructora es un gigante estatal. A los señores encargados de la obra se les ha caído el pelo porque parece ser que durante 8 horas ocultaron el accidente, incluso recluyendo con amenazas a los trabajadores, para evitar la sanción, la prisión y lo que pueda venir de más.

El sábado nos acercamos al lugar de los hechos. El acceso al túnel es un gran arco de andamios y perforadoras oxidadas cubiertas por telas de plástico para evitar que el polvo llegue a la calle. Es obvio que no sirve para nada. La escena era menos tensa de lo que suponía. En un parque colindante, de estos con máquinas de ejercicio, una decena de trabajadores esperaba nuevas noticias con pacienca. Sólo un chico joven mostraba sus nervios con lágrimas de impotencia y haciendo flexiones en una barra de altura. Esta gente debía intuir la tragedia cada día.

Muchos agentes de policia y algunos bomberos se aburren con ganas. Cada cierto tiempo carreras para bajar herramientas. Aparecen dos mujeres acompañadas por la policía. Gente humilde que llora, todos los visos de ser familiares. El enjambre de periodistas que hubo el jueves y el viernes ha desaparecido. A muchos analistas les sorprendió la libertad y rapidez de información que se permitió, sobre todo teniendo en cuenta que todo lo que esté vinculado a los Juegos Olímpicos es material sensible. Ayer pero sólo un par de jóvenes reporteros grababan imágenes e insistían con los camilleros para que les contaran algo más del rescate.

En la calle se publicita una empresa de maquinaria de construcción. La zona es un bosque de nuevos bloques de hormigón que crecen a velocidades inimaginables para la medida europea. Muchos en la Unión Europea envidian esta efectividad de trabajo, esta capacidad de rápida ejecución de las obras públicas. Error: según mi experiencia y la de reconocidos arquitectos, el resultado es una pésima calidad de construcción y un riesgo laboral inaceptable.

El accidente sucedió en Haidian, el barrio universitario. A escasos 100 metros, al norte, crece el parque científico de Pekín, donde los líderes de la informática mundial desarrollan nuevos centros de I+D. A 100 metros dirección sur está el campus de la Universidad del Pueblo, magnífico, enorme y con excelentes instalaciones de ocio y trabajo. Entre tanta modernidad, seis personas habrán muerto en unas condiciones de vida y trabajo miserables.

Las obras del nuevo metro continuaban como si nada en los tramos siguientes. Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, horas y más horas y más horas. Al mes, un salario de 40 a 90 euros. Bienvenidos a la revolución industrial china, donde 250 millones de personas viven como en la Europa del siglo XIX y 150 millones tienen nuestro actual nivel de vida.
El cambio empezó hace sólo 30 años y todavía quedan 900 millones en la edad feudal, en el campo.

C.

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Por las dificultades de la censura en Blogger, no podemos leer los comentarios ni diseñar como es debido el blog.

Peón con americana

2007-03-28T18:53:00.000+08:00

Cosas sorprendentes de China.

El peón de la construcción llegado vete tú a saber de qué parte de este país gigante para trabajar en la ciudad como una hormiga, 18 horas al día, 7 días a la semana. Muchos de ellos, ahí viene lo curioso, faenan con la combinación de ropa con la que llegaron al puesto de trabajo. Por eso es tan común ver a trabajadores con una americana y zapatos de piel barata, esos clásicos negros de punta marcada que tanto gustan a los chinos. La ropa y la cara mugrienta, cavando o soldando con la americana como pieza indispensable para protegerse del frío. Duermen también con ella en los barracones prefabricados que instalan las constructoras para evitarles el gasto de la vivienda.

Hoy he visto a uno de estos saliendo de un solar en el que construyen, agarrando de la mano a una chica que trabaja con él. Los dos con un casco amarillo, los dos unidos por capas de suciedad. Frente a la adversidad, los humanos buscamos un equipo.

C.

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500 días quedan para los Juegos Olímpicos.

Gong Bao

2007-03-26T22:27:00.000+08:00

Un dels nostres plats favorits és el Gong Bao Ji ding. Abans d'arribar ja ens els va recomanar un bon amic alemany, i no va defraudar. És pollastre amb picant, cacauets, ceba i una mica d'all. Típic del Sixuan, regió de territori enorme i coneguda per la seva gastronomia. El Gong Bao és excel·lent si es menja amb 'palillos' perquè el picant no es concentra tant. Aquesta ha estat una troballa de l'Andrea: menjar a l'estil xinès, amb palillos i amb el menjar trossejat no acumula tant com la forquilla o la cullera la salsa que fa el picant. És més digestiu i no ho passes tan malament!

(mentre la censura duri haurem de dedicar-nos a temes més simpàtics).

C.

En Shanghai

2007-03-24T00:58:00.000+08:00

Estaremos exiliados en Shanghai mientras dure el bloqueo del gobierno a los blogs. Shanghai es sin duda para mí mejor que Pekín, en todos los aspectos. Dicen que Pekín es más china, más auténtica. Shanghai es más atractiva, más rica y más habitable.

Un desfile de Hugo Boss en un lugar de pijerío insultante. Cajas de Moet Chandon cruzando centros comerciales donde venden piezas de ropa a 500 euros. Tanto dinero, tanto.
También señoras de la limpieza que consumen la tarde en casas de inversión en bolsa, en barriadas rebeldes, rodeadas de centenares de rascacielos de quitar el hipo.

El toque occidental/colonial y el asiático. El Sureste asiático. Hong Kong multiplicado por diez, sólo libertad para consumir y mostrar orgulloso al ciudadano que es parte de un proyecto sin igual.

Seguiré cuando volvamos a ese nido de contaminación y hastío político llamado Pekín.

C.

El censor (ampliado)

2007-03-21T12:52:00.000+08:00

El censor es un señor de mediana edad, bajito y de mirada nerviosa. Ojos pequeños e inquisdores tras sus gafas de diseño moderno. Su media calva brilla de tal manera que el reflejo produce en tus ojos un efecto inconsciente como de foco de interrogatorio.

Te pide que te sientes con él mientras esperas en una oficina del ministerio de Exteriores para tramitar una acreditación. Saca del bolsillo un pequeño bloc de notas para el registro y comienza a disparar preguntas que parecen banales pero que en verdad son el poso de la dictadura:

"¿Y usted, de qué se propone informar en China? ¿Cuánto tiempo estará en el país? ¿Con qué tipo de colaboradores chinos trabaja? ¿Qué le parece nuestro sistema político?", y así otras más.

En otro momento incluso me riñe porque me he puesto en contacto con la jefa de prensa del ministerio para los medios de comunicación europeos. "Usted debe hablar con el departamento para América Latina. Por cierto -continúa-, ¿cómo es que ha llamado a la señora X, si ella sólo puede hablar alemán?" Cuándo le explico que hablo alemán y que he trabajado en Alemania, su interés se dispara de manera cómica por las razones imbéciles que desconozco que pueden excitar a los censores. Pero el punto álgido de sus apuntes llega cuando, tras preguntarme qué otros idiomas hablo, le explico que también trabajo en catalán. Como el sujeto no sabe qué es eso, me pide que se lo deletree. Después buscará de qué se trata y de paso preguntará si alguien en el ministerio habla eso.
Mucho asco.

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Cuatro días después de acabar las sesiones parlamentarias, ha vuelto a caer el telón en Internet. La censura en la Red está a la orden del día, pero a partir de esta semana vuelve la 'ley seca' en el mundo de los blogs. Google, propietaria de la plataforma Blogger, en la que escribo, ha aceptado la prohibición del gobierno para que los usuarios chinos no puedan visitar ningún blog de Blogger. Las cuentas de Internet registradas en China no pueden acceder. Yo escribo estas lineas desde mi cuenta de correo de Google pero no puedo acceder directamente.

Hay maneras de driblar la censura y visitar las web prohibidas en China, pero estas opciones son un riesgo y son desconocidas por la mayoría. Para más información, un artículo publicado hará cosa de un mes.

Este país creo que progresa pero todavía agota en el día a día. En los asuntos graves y en los problemas más absurdos.
C.

NOVEDAD última hora: Google en China podría haber sido pirateado. Desconozco el tiempo que habría durado el supuesto sabotaje, pero por lo menos habrá sido una hora. En cualquier intento para acceder a la versión en inglés o china desde China, el usuario era reedirigido automáticamente a un portal de ocio muy conocido. ¿Una acción de protesta por colaborar con los señores/as de la censura? ¿Un gamberro?

La situación en China (anónimo)

2007-03-19T10:02:00.000+08:00

Unter zwei, desde el anonimato, transcripción de las reflexiones de un delegado (y profesor universitario) del parlamento chino:

"¿Qué debate parlamentario? Debatir requiere controversia, que haya más de una parte contraponiendo ideas. Y aquí en general no hay mucha controversia. Sí que se ha producido un debate en asuntos concretos como la lucha contra el aumento del precio de la vivienda.
Pero en asuntos clave como la solución al conflicto con Taiwan no hay ningún tipo de discusión. Ningún político tiene intención de tirar adelante la situación por el riesgo a quedar fuera juego.

El objetivo más importante de China es seguir adelante con armonía. Pero seguir adelante para la mayoría de la gente, no para el 10% que son funcionarios. China ha de tener un avance pacífico para todo el mundo.
El jefe de gobierno (Wen Jiabao) entiende bien la situación, pero le perjudica el hecho que el nivel intelectual en China siga siendo bajo. Falta una clase intelectual que motive las mejoras.

Estoy totalmente en desacuerdo en que queramos ser una gran potencia al estilo de Estados Unidos o Japón, invirtiendo tanto en armamento.

La tendencia en China es andar hacia la democracia, pero una democracia marcada por unas características propias. Para nosotros hay dos opciones democráticas: la democracia que tienen ustedes, basada en elecciones abiertas y universales, o la democracia consultiva. Esta es por el momento por la que hemos optado. Requiere un gobierno fuerte, pero no una dictadura. En el futuro hemos de decidir cuál es nuestro sistema. Quizá las cosas pueden cambiar en 20 o 30 años y que en China se aplique un sistema electoral similar al occidental, aunque esto tiene muchos inconvenientes, por ejemplo el tamaño del país, quizá demasiado grande para controlar su correcta aplicación.
Lo que me parece evidente es que si China quiere mejorar, necesita abrazar la democracia. Todo el mundo quiere la democracia, pero con un ritmo pausado porque acelerar el cambio puede ser traumático. No queremos experiencias traumáticas como la transición rusa.

La separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) tiene ventajas y desventajas. En el caso de Taiwán sería contraproducente porque necesitamos de un poder central fuerte para impedir la secesión.

El sistema consultivo de las sesiones parlamentarias es interesante y tiene aspectos positivos. Aquí participan personas de diferente origen y motivaciones para dar su opinion. Yo por ejemplo no soy miembro de ningún partido, sólo me debo al ámbito científico.

No participamos en un marco de plena libertad, pero es que la plena libertad es muy difícil de alcanzar, en su país seguro que también.

Necesitamos una intelectualidad que frene al radicalismo. Hay gente joven y referentes del estamento militar que piden invadir Taiwan, o incluso atacar Japón. La mayoría de ciudadanos no quiere violencia, pero estas posiciones radicales existen.

Hay personas de la administración pública, a nivel local, que están haciendo daño al sistema con un autoritarismo desmesurado.

El problema más grave que afronta China es la escasez de recursos energéticos. La destrucción del medio ambiente es preocupante, pero a largo plazo, y la división social, pues francamente, yo creo que en las zonas rurales el nivel de vida aumenta, y cuando en una sociedad las cosas mejoran, el conflicto social es menos probable."

C.

La cantonada

2007-03-14T12:59:00.000+08:00

A nostre carrer comença a florir la vida. Aquest pseudo hivern s'acaba i la gent passa més temps a l'aire lliure: passeigs, nens que juguen a pilota i de tant en tant algun venedor ambulant.

El principal motiu però d'aquest nou tràfec és el renaixement del barri. Som testimonis del canvi xinès gairebé sense sortir del nostre edifici. Shuangjing era un districte comú de hutongs, de carrers estrets i cases d'una planta amb pati. Poca cosa per al creixement que experimenta Pequín. En dos anys tot allò ha desaparegut i ara es planten cada mig any noves zones residencials d'edificis de vint pisos.

Des què vàrem arribar fa un mes, l'aspecte desangelat, artificial, va desapareixent poc a poc. A la cantonada de casa s'ha establert per exemple un camió d'uns drapaires amb permís oficial de l'ajuntament que amb una rudimentària bàscula et compren tot allò que els portis. A la senyora del drapaire (la que treballa de debó) li fa molta gràcia que dos estrangers vulguin fer negoci. Per un quilògram aproximat de paper, ens dóna 21 cèntims d'euro.

La cantonada de casa és un petit solar d'uns 50 m2. que ha quedat sense construir. Al darrere hi ha un terreny on tot just fa una setmana van començar les obres d'un nou parc i zona peatonal, si no li vaig entendre malament a un veí. Els treballadors són la novetat d'aquests dies, sobretot per la nota de color que aporten: tots són gent vinguda del camp, que viurà en barracons de plàstic durant els mesos que duri la feina, treballant set dies la setmana. Les seves cares observant els veïns és la del pobre que somia o que sent enveja. Constantment aturen la feina per observar els nous rics xinesos. L'atenció és encara millor quan passen estrangers. Possiblement és la primera vegada que molts d'ells són a la Gran Ciutat.

***

(un anónimo dejó el otro día escrito un comentario en el que planteaba el carácter religioso del comunismo. Aquí una cita que le da la razón del libro The clash of religion and politics (Harper Collins):

"The pernicious ideologies that shaped our age are best understood as political religions. They come complete with narratives of suffering and redemption... Whether right or left, these political faiths are religion substitutes".)

Escatologia

2007-03-12T16:08:00.000+08:00

La Xina, com tots els països, té particularitats escatològiques. Hi ha dues que són les meves predilectes:

*la primera són els pantalons dels nens petits. Per estalviar bolquers (pañales) i que s'embruti la roba de la criatura, la massa (no les classes benestants) utilitza per als nens uns pantalons oberts per la part posterior. Sense calçotets o calces, el cul queda exposat a la intempèrie i quan el petit/petita té ganes de fer les seves coses, només s'ha d'ajupir. L'altre dia al mercat del pont de Dawanglu vaig veure un infant d'uns 3 anys animat per la seva mare perquè fes tot i més a mig metre de la parada de fruites on anava a comprar unes mandarines. Vaig canviar de botiga.

Aquí teniu una fotografia il·lustrativa i un link on trobareu dues imatges més clares:

**L'altre 'atractiu' de l'escatologia xinesa és el dels lavabos públics. Un referent reiterat que tothom té en ment si ha visitat el país. L'experiència de la majoria es limita als serveis de les ciutats però jo us encoratjo a què viatjeu a la Xina rural, on malviuen gairebé 900 milions dels 1.300 milions de xinesos i on possiblement la majoria de municipis no tenen ni aigua corrent. Aquest és el cas d'un poblet anomenat Maoshan, a la frontera entre la província de Beijing i Hebei. És el darrer municipi d'una vall de muntanyes, naturalesa esquerpa i tràfic de petits camions i autobusos de línia interregionals.

A quatre hores en cotxe de la capital del país, a només 200 quilòmetres, Maoshan està format per tres pedanies que sumen 800 habitants. Hi vàrem anar per un reportatge que preparo de cinemes rurals. Doncs bé, aquesta gent té un cine però no té canalitzacions d'aigua. La canalització d'aigua corrent sí arriba a 50 Km al sud, pel que vaig deduir al veure que al menjador on ens van servir de dinar al poble de Labagoumen havia una pica per netejar-se les mans (higiènics, no? Doncs comproveu a les fotos adjuntes on conserven les carpes i les graonotes que serveixen per menjar! Molt bo tot, per cert)

Però a Maoshan no hi ha canalitzacions i el lavabo públic, l'únic que en principi té la pedania principal, és infecte, impracticable per a un ciutadà normal d'Occident. Em diuen que a l'Índia és pitjor, que la pudor combinada amb la calor i humitat no té comparació. Però aquell lavabo de Maoshan... Fer el que hagis de fer, a una temperatura molt per sota zero i aquelles tones de merda sota els teus peus, no és gens fàcil.
Aquí, la foto (este es el de mujeres. En el de hombres preferí no entrar):

C.

the worst and the best of Europe

2007-03-10T19:57:00.000+08:00

(Spain is probably the Western european country with the worst political class. The present situation is exhausting me and depressing me because it is the place where I come from. In fact, I come from a place called Catalunya, an odd country affected of a high level of nationalism but in many aspects more civilzed than Spain. Catalunya is part of Spain and I don't dare it, but I suffer it.

We suffer that the Illustration (Aufklärung) didn't arrive to Spain. We suffer that in Spain an enourmous proportion of the society has not developed enough to understand that federalism is something positive and not destructive. Spain is some kind of a prepolitical state that has rejected to confront the history.

I don't have any problem to say that I'm spanish, it is just the same that if I must say that I'm short-sighted or left-handed. I like to be a catalan, it's the place where I come from. But I'm not proud of. I don't feel comfortable with patriotism. To be born in a place is just something that happens.

I'm happy to say that I'm european. I also like to say that I live in a place where the world evolves. In Spain a very few things evolve. China is may be the place where the world changes faster. I'm also proud to say that I was part of Berlin and that I keep with me all what I learned there.

In Germany I learned how the members of the society acts as real citizens, and how politicians react with the same sense of responsabilty. I learned how people that comes from the middle and high class can invest their time and privileged life in culture, social issues or debates that keep the brain alive. In Barcelona that was normal a century ago, now people with money just waste time, don't read more that one book a year and never visit a museum. In Spain is worst: some of them demonstrate against a government with ignorance and verbal fascist violence.)

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A wise friend, a proud hanseatic citizen, once told me that the chinese have to many difficulties to become the leaders of the world: enourmous population, pollution, lack of energy sources, lack of a fair legal and political systems...

On the contrary, former Bundeskanzler Helmut Schmidt considers that may be is this regime without freedoms what makes possible the rise of such a big country.

This friend, who also lived once in China, sent me this lines some days ago (Beijing/Berlin and the best Europe):

"Schmeckst Du [in Peking] den Wüstensand der aus der Gobi herüberweht? - und tastest Dich an die Chinesen heran. Sehe Dich mit Andrea am Abend die tausenden von Sonderlichkeiten die Ihr tagsüber entdeckt habt besprechen - das rotzen und rülpsen der alten Chinesen und komische kichern der jungen Chinesinnen und die 220 Jahre alten Tai-Chi praktizierenden China-Omas an der 10 spurigen Autobahn morgens um 7.

Wahrscheinlich ist es im Moment sehr kalt und windig in den breit angelegten Straßen, wo vor 50 Jahren noch Mao seine Paraden abgenommen hat. 50 Jahre nur! Was sind schon 50 Jahre? Manchmal ist die Welt unser Eltern oder Großeltern doch sehr weit weg. Ich finde es schwer mir diese Zeit vorzustellen. T. liest gerade das berühmte Mao-Buch, das vor einigen Jahren herausgekommen ist - kennst Du es?

Mir geht es eigentlich ganz gut. Ich sitze in der Staatsbibliothek am Potsdamer Platz, um mich herum das Klappern der Tastaturen und 30 Meter entfernt wird gerade Jennifer Lopez (und Ihr neuer Film Bordertown) mit Buh-Rufen aus dem Berlinale-Kino gejagt und Richard Gere fordert auf der Cinema for Peace Veranstaltung im Konzerthaus am Gendarmenmarkt die Deutschen auf sich gegenüber den Chinesen mehr für die Tibeter einzusetzen - Da kann er lange warten! Wir sind doch nicht blöd und versauen uns unsere Absatzchancen in China. Wer seine Produkte verkaufen will, der lässt das lieber unter den Tisch fallen. Im Deutschen gibt es ein Sprichwort dazu: Wer ficken will, muss freundlich sein!

Ich hoffe übrigens, Du warst mal in der Staatsbibliothek am Potsdamer Platz. Ich finde Sie wunderschöne 70ies Architektur von Hans Sharoun (der auch gegenüber die Philharmonie gebaut hat), nur eigentlich beschissen als Bibliothek, weil man nichts findet, zumindest nicht für meine Interessen."

C. (& W)

Mi gran boda china

2007-03-08T12:34:00.000+08:00

¿Qué lugar mejor que un centro comercial para organizar tu boda? El pasado domingo, el hall del Oriental Plaza, un centro comercial de alto standing en la avenida Wanfujing, estaba decorado como el salón de un banquete de bodas, con mesas y sillas forradas de tela blanca y adornadas con lazos dorados. El decorado lo han instalado diversas empresas especializadas en organización de bodas para promocionar sus servicios entre las parejas que se pasean por el centro. Las chicas promotoras, disfrazadas con vestidos rosas y pelucas rubias, reparten panfletos entre los paseantes e invitan a las jóvenes parejas a sentarse en una de las mesas. Allí pueden negociar contratos de boda que incluyen desde la elección del vestido de la novia, al menú del banquete y tamaño del álbum de fotos. Algunas parejas han venido con sus padres, quienes pagaran buena parte del presupuesto de la boda, según estima el periódico China Daily. El presupuesto medio del servicio de estas empresas es de 125.000 yuanes (12.500 euros), informa el diario.

Una de las promotoras reparte folletos con imágenes de París y de lujosas habitaciones de hotel.

- ¿Organizáis viajes de lunas de miel a París? – le pregunto.
- “mei you, mei you” (no, no) me responde - Todo se hace en Beijing

En el centro de las mesas se ha colocado una pasarela de moda y por unos altavoces se oye música pop americana: “Voulez vous coucher avec moii, ce soir ...” . Las modelos, adolescentes chinas delgadas como palillos, pasean por encima de la pasarela con trajes de noche y vestidos de novia. Algunos son auténticos disfraces: de india, de princesa árabe ... Los novios, desde las mesas, pueden decidir si se quedan con alguno de los modelos para el día de su boda. El público del centro comercial se va acumulando alrededor de las mesas. Todos hacen fotos.

Las bodas chinas suelen organizarse en los hoteles y empiezan por la mañana. “A veces es sólo una comida y a las 8 de la tarde ya está todo el mundo de vuelta”, nos explica un alemán, directivo de KPMG, a quién le hemos usurpado un ejemplar del Herald Tribune mientras desayunaba en un Starbucks cercano. Acaba de llegar a Pekín e está igual de sorprendido que nosotros.

A.

Para más información sobre el boom de las bodas en China, os paso el link de dos artículos reciente publicado por el periódico del gobierno China Daily (I y II)el mismo día que vimos el tinglado del Oriental Plaza:

Dragones y nieve

2007-03-08T11:00:00.000+08:00

Los lectores que nos conozcan bien a Cristian y a mi sabrán que ambos tenemos tendencia al recogimiento. Podemos pasarnos una larga temporada sin salir al exterior. Somos una versión postmoderna de un ermitaño medieval, pero a diferencia de éste, nosotros no dormimos en una alcoba de piedra sino en un apartamento de lujo en el octavo piso de un edificio en el barrio residencial más pijo de Pekín.

El sábado pasado amaneció lluvioso. Por la ventana veíamos pasar a los guardias de seguridad, vestidos con sus uniformes azul marino y sus gorritos de lana al estilo militar chino, con el paraguas en la mano, protegiendo de la lluvia a los residentes que salían de sus casas, llave del coche en mano, para ir a pasar el fin de semana en alguna parte, fuera de la capital. Ente los nuevos ricos está de moda pasar el sábado o el domingo fuera de Pekín. Hay campos de golf y pistas de ski a menos de 2 horas en coche.

De repente, un ruido de tambores y trompetas nos hizo levantar la vista de la taza de café del desayuno. Miramos por la ventana y vimos entrar por la puerta principal de la urbanización a una pequeña rúa de gente que, disfrazada de dragones y animales extraños, bailaban al son de una banda de músicos. Se pusieron a hacer acrobacias en medio del patio interior, bajo la lluvia, ante la mirada de los niños, algunos todavía con legañas en los ojos y las zapatillas puestas. La mayoría de los niños de nuestra urbanización están regordetes, llevan el pelo pincho y visten con ropa de deporte americana. Los que me encuentro en el ascensor suelen estar comiendo algún tipo de galletitas y cuando salen, me dicen “bye bye”. Justo al lado de casa está la Beijing International School, una escuela de lujo para los hijos de los millonarios de este país. La educación se ha convertido en una de las prioridades de las familias chinas, que quieren que sus hijos tengan buenos trabajos en el futuro. El corresponsal del ABC en Pekín nos comentó ayer que estas escuelas son carísimas.

El gobierno comunista no pone pegas a que los chinos atiendan a las mejores universidades americanas o europeas. Lo difícil es conseguir el visado por parte de las embajadas occidentales, que temen que los chinos se acaben quedando a trabajar en sus países, cuenta el corresponsal del ABC.

Mientas veíamos cómo los dragones hacían piruetas bajo la lluvia, levantando las piernas delanteras y moviendo la cola del disfraz – muy bien hecho, por cierto – sonó el timbre de la puerta. Era los de la Administración. “Happy Birthday Landgent International Agents”, nos dicen, y nos entregan un enorme ramo de flores. Hoy la urbanización celebra su primer año de existencia. Las flores y los dragones son la manera de celebrar el éxito de la especulación inmobiliaria con los residentes.

Cristian salió por la mañana para asistir a la inauguración de las Conferencias Consultivas. La lluvia, la niebla y el Partido comunista de este país me deprimen. Pero como todo el mundo está pendiente de lo que dicen chinos, nos ha tocado trabajar. Cristian ha vuelto después de comer, totalmente empapado y quejándose del frío, y ya no hemos vuelto a salir a la calle. A las 11 de la noche todavía estábamos los dos sentados en la silla frente al ordenador. Entonces Cristian ha gritado: “¡ Nieve! Pero si hay nieve!!”

El patio de la urbanización estaba blanco. Llevaba toda la tarde nevando y no nos hemos enterado. El invierno en Pekín ha llegado a principios de marzo. Nos consuela escuchar en las sesiones anuales de la Asamblea del Pueblo que una de las prioridades del gobierno chino para el año 2007 será reducir los niveles de contaminación y controlar el impacto ecológico de la China sobre el planeta.

A.

Del 4 al 8

2007-03-07T16:51:00.000+08:00

Como es normal en muchos países en vías de desarrollo, las supersticiones en China son un asunto serio. Hay cientos de ejemplos y de todos se aprovecha su aspecto comercial. Un caso que nos afecta directamente a los extranjeros, y para bien, es el de los números:

En China, siguiendo las normas del Feng Shui, los números 6, 8 y 9 son sinónimo de buena suerte. La razón es porque su fonética se parece a la de palabras que hacen referencia a diversos tipos de fortuna. El 8 en concreto es la pera limonera. Los números de teléfono móvil que ofrecen las operadoras varían de precio según el número de ochos que tenga.

Los más baratos, que te dan casi gratis (sólo necesitas pagar una recarga creo que de 2 o 3 euros) son los números con el número 4. El fonema del 4 se parece al de muerte, y eso a los chinos les pone malos. La importancia del asunto es tal que el gobierno ha querido que los Juegos Olímpicos del 2008 empiecen el 8 de agosto (8 del 8 del 2008). ¡Imaginaros qué crisis nacional si les dan las Olimpiadas del 2004!

Por eso, los teléfonos con muchos 4 se los 'regalan' a los extranjeros porque no saben de qué va el tema. Mi teléfono móvil tiene tres 4os, el de Andrea también tiene tres 4os y ningún 8. Cuando algún chino ve mi número acostumbra a mirarme con pena y yo le respondo que ya sé que tiene muchos 4os y que qué le vamos a hacer. Ya me han compadecido en dos ocasiones con un "It's ok, it is not bad for foreigners". Así lo espero.

Apunte para el debate: es sorprendente que en una dictadura socialista en la que la religión (el colmo de las supersticiones y creencias irracionales) es motivo de persecuciones, las supersticiones son en cambio casi una cuestión de Estado.

C.

Show en el Palacio del Pueblo

2007-03-05T18:05:00.000+08:00

Este fin de semana empezó el show político más importante del año en China, las sesiones legislativas de la Asamblea Popular. Se desarrollan durante dos semanas en el Palacio del Pueblo, el edificio de estilo socialista con más lámparas que he visto en mi corta vida. Ni la torre de Stalin en Varsovia ni los ministerios que he visitado en Hungría, ni los múltiples edificios de la ex DDR que hay en Berlín están a su nivel 'lamparil'. Supongo que en los países de la ex URSS sí debe haber otras piezas de cuidado.

No os voy a hablar de política sino del jaleo mediático que montan los chinos. Perdonen los lectores de China porque mis opiniones serán posiblemente propias del ignorante que acaba de llegar, pero voy a juzgar: me da la impresión que el método de trabajo de los medios de comunicación chinos generalistas (no los más críticos, que los hay) pretende emular el estrés informativo de Occidente. Y para un observador externo, esta manera de actuar se antoja surrealista: son tremendas las carreras que se pegan las televisiones, agencias de noticias y radios de un lado a otro del los pasillos para tomar las declaraciones del diputado de turno en sus 5 minutos de traslado al exterior del (pseudo) parlamento, cuando al final no dice nada que se aleje del discurso oficial (¡que hará el/la pobre rodeado de 30 cámaras!). ¡Incluso hace dos días vi como una de estas melees periodísticas desplazaba unos metros un jarrón gigante de no sé qué dinastía de hace no sé cuantos siglos y que le quitó el hipo a medio servicio de seguridad!

La información es pobre, unilateral, y prueba de ello son las ruedas de prensa, en las que el periodista que pregunta es foco de todas las cámaras. Como si fuera un bicho raro o un miembro del debate político. ¡Pero es que de eso se trata! Como no hay rival dialéctico, a la usanza de la democracia parlamentaria occidental, se han de contentar con la figura del periodista. Y con periodistas las preguntas de los cuales, en las ruedas de prensa, han de pasar antes por el filtro del gobierno. El periodista seleccionado sólo ha de levantar el brazo (entre una multitud que también lo hace) y espera a que el dirigente de turno le elija y lea la respuesta

debidamente preparada.

El régimen quiere lucir pluralidad y tolerancia, permite que se editen grandes cantidades de publicaciones e insiste en lo abierta que se ha vuelto China para la prensa internacional. A los periodistas occidentales nos hacen fotos por doquier y nos piden las televisiones para entrevistarnos. Es más de lo mismo, sustituir la escasez de contenido.

Luego está su papel real como periodistas: en una rueda de prensa he sido testigo de cómo una sala con cientos de personas murmurba en señal de reprobación ante la pregunta de un colega que juzgaba alejados de la realidad a los políticos chinos. Yo creo que no es deber del periodista juzgar, pero tampoco el de sus compañeros de hundirle para halagar al poder.

Dudo de su profesionalidad porque les he visto haciendo cola para que militares de alto rango, actores y políticos les firmen autógrafos y posen con ellos para la foto del recuerdo.

La foto souvenir de rigor de perioistas y diputados es sobre todo una en la que posan desde la tribuna de oyentes de la sala de congresos. Otra puede ser la de cualquiera de los objetos o recuerdos históricos que guarda el edificio. Yo me quedo con un cuadro de estética estalinista de un tal Liu Yuti. En él aparecen todos los mitos de la República Popular China y lo sorprendente del lienzo es que es del año 1999. ¡De hace sólo ocho años, cuando ni en los años más fieros de la URSS se pintaba semejante vergüenza propagandística!

El cuadro no lo reproduzco entero porque no se lo merece. Sólo ofrezco la imagen de un grupo en el que reconoceréis a Deng Xiaoping (el bajito) y en el que también aparece un señor que seguro que también es famosísimo pero que yo, a partir de ahora, cuando me lo encuentre en los libros de historia, le recordaré por el pinganillo de matón de discoteca que lleva en la oreja. ¡Qué raros son los artistas!

Peter Hessler

2007-03-02T17:55:00.000+08:00

-Què tal C, com ha anat la conferència del Peter Hessler al Bookworm?

-Un superexit de públic.

-Heu parlat amb ell?

-Hem marxat mitja hora abans perquè no podíem més. Era un forn. Hi havia tota la bohemia nordamericana de beijing esperant a què els firmés autògrafs. També hi era el James Kynge, el del Financial Times que sempre cito pel seu llibre China shakes de the world. Té molta classe. S'han de conèixer perquè el Hessler l'ha citat.

El Hessler és un mediocre comunicador oral però ha donat bons consells per com entendre la Xina i resum bé les seves idees. Explica bé com prepara els seus llibres, però sense passió. Ha llegit paràgrafs exquisits dels seus dos llibres anteriors (Oracle Bones i River Town) i ha avançat parts del tercer.

-Jo vull ser com ell!!!

-El tercer llibre és un retrat de la transformació econòmica del país però des de el carrer; de com els veins morts de gana que tenia a la seva casa d'estiueig a les afores de Pequín han passat de ser això, uns pobres diables membres del Partit Comunista per fer alguna cosa a la vida, a de sobte veure's beneficiats en cinc anys de l'onada de turisme nou procedent de la capital. Les masses es permeten des de fa cinc anys tenir un vehicle propi i sortir a passar el weekend. M'ho deia un editor d’enciclopèdies ahir, que els joves porten un tren de vida que el compensen treballant com formigues.

Doncs aquests veïns comunistes ara tenen un xalet amb piscina condueixen cotxes europeus i, ojo, s'han fet budistes perquè és la moda! Un comunista religiós! El llibre són casos d'aquests.

El millor, això t’encantarà és un capítol on descriu la història d'un enginyer d'una fàbrica d'anelles de metall al sud del país. L’enginyer aquest que no ha estudiat res, ni l'abecedari, però tot el que sap és voluntat i s’ha tornat imprescindible per aquesta fàbrica i està a més supercotitzat com a experts en un sector molt concret. SAPS QUANT DE TEMPS HA ESTAT EL HESSLER VIVINT A LA CIUTAT ON ÉS LA FÀBRICA? Per fer el capitolet només. Amb un apartament llogat anant i venint de Pequín.

-Dos mesos

-Potser és excessiu però és un detall de com se les gasten al New Yorker: 15 mesos. Diu que l'avantatge de la seva generació és que ja no són espectadors ocasionals, és a dir, no són corresponsals clàssics que es passen quatre anys al país, marxen i després escriuen un llibre de la Xina des d’una visió general per a occidentals. Ells són de la generació que ja fa carrera a la Xina, que demostra que a la xina es pot fer vida. Diu que això et dona una calma, una capacitat d'analitzar i tenir temps per captar al segon el canvi vertiginós del país, persona a persona. És a dir que té temps d'estar-se X mesos contemplant una cantonada del carrer tal per descriure com canvia. El corresponsal clàssic en canvi no ho pot fer perquè va de cul donant una informació general.

El Hessler és el típic estudiant de Harvard. Vestia amb bambes, texans, jersei d'esport gris i una gorra de beisbol blava. Cabell curt amb tupè tipus Tom Cruise. És una mica més baixet que nosaltres i seriot.

* * * *

Si queréis disfrutar, os recomiendo que leáis a Peter Hessler.

C.

Vuelve el 100

2007-02-28T19:58:00.000+08:00

A estos dos titulares les une la soberbia del autoritarismo y esta extraña predilección de los régimenes comunistas (es un decir, lo de comunista) por poner límites de 100 años.

Así a bote pronto, la principal diferencia entre las dos noticias parece obvio que es el control que mantiene el Partido Comunista de China (PCC) de la transición de China hacia la democracia, lo contrario del inmovilismo que marcó a la Alemania Oriental (RDA). Pero, ¿se puede mantener el control durante 100 años? ¿Y si en este siglo que viene se desatara el malestar social por las crecientes diferencias sociales? ¿Y si el PCC no pudiera poner remedio a la catástrofe medioambiental que amenaza al país?

Son preguntas al azar de algo que me maravilla: que alguien dé por hecho que las cosas sucederán así o asá en 100 años.

Un amigo me recordó en una ocasión especial que el progreso humano no es lineal, que se pueden producir golpes súbitos, para arriba o para abajo. Sus palabras son un regalo de un almuerzo en Friedrichshafen, a orillas del Lago Constanza. Tras cuatro años viviendo en Alemania aquella era la lección final. Y si no, ¿cómo se explica el triunfo del nazismo en un país superilustrado?

Quiero un yogur SIN azúcar

2007-02-27T17:43:00.000+08:00

Ya no me gusta ir al Carrefour Shongjing. Está siempre lleno de gente – sea en fin de semana, entre semana, la noche de Año Nuevo o en el día que lluevan Cerdos dorados del cielo – y, además, huele mal. Huele a calamar frito, a jaozis rellenos de ajo y perejil, a col china fermentada, a churros fritos en aceite de sésamo. Para ir a Carrefour siempre utilizo la misma chaqueta. Es una chaqueta de punto que le robé a mi madre antes de marchar a China, y estoy impaciente por ver como reaccionará ella cuando la vuelva a ver, o mejor dicho, a oler.

Pero lo peor de ir a Carrefour no son las olores ni la multitud. El problema fundamental es que no encuentro los yogures naturales sin azúcar. Resulta que durante los mil años de cultura culinaria china, a los ciudadanos de este país no se les ocurrió utilizar el azúcar ni aprendieron a utilizar una cucharilla, aunque sea para dar vueltas a un lácteo. Así que los fabricantes de yogur, para facilitarles la tarea a los chinos, los hacen siempre edulcorados y muy líquidos. Los venden en packs de 10 o 12 unidades y van acompañados de unas mini-cañitas de plástico para sorber el contenido. El viernes pasado compré un paquete de oferta, con unos 3 litros de yogur blanco, que costaba unos 5 yuanes (medio €). En la tapa indicaba, en inglés y en letras grandes, que no llevaban azúcar. Al llegar a casa abrí uno de ellos y comprobé que el líquido blanco tenía un aspecto descuajado, como si la leche quisiera irse por un lado y los componentes químicos por otro. Su gusto era agrio y fuerte, parecido al del queso de cabra pero con un toque de vómito, según una descripción de Cristian. Busqué la tapa del yogur en el cubo de la basura y descubrí que estaba caducado desde hacía más de tres semanas.

No quiero volver al Carrefour. Ayer me fui a dar un paseo de dos horas y encontré un supermercado de la cadena WalMart gigante, recién inaugurado. Está situado en el sótano de un nuevo complejo de edificios de oficinas llamado Wanda, en la avenida Janguomenei. De noche, las luces de la calle se reflejan sobre la fachada acristalada del edificio y aparecen intermitentemente entre la espesa capa de niebla que provoca la contaminación. El interior de WalMart es limpio, blanco, impoluto. Todo lo se vende allí está plastificado y no desprende olor. Los americanos saben hacer bien las cosas.

Es cierto que en China todo parece estar empaquetado de manera excesiva. Cada rollo de papel de water está envuelto en plástico. Los palillos de usar y tirar, de madera, llevan un envoltorio de papel. La gente pasea por la calle cargada con bolsas de plástico. Los restaurantes permiten llevarse a casa los restos de comida en recipientes de usar y tirar. Sólo hay que decir: “bao-dao” y la camarera traerá unos “tuppers” de cartrón y meterá las sobras dentro, utilizando tus palillos. Los tuppers son de mala calidad y no pueden ser reutilizados.

El domingo pasado fuimos a comer a un restaurante perdido en medio de un recinto de fábricas cerca de casa. La chimenea de ladrillo no paraba de sacar humo. Aquí trabajan los 7 días de la semana, 24 horas. Era el típico lugar donde la carta del menú está escrita en chino y no hay imágenes de los platos. La única opción para conseguir pedir algo (a parte de arroz o tallarines, que ya hemos memorizado como se llaman: mú-fan y mian-tao) es levantarse e indicar con el dedo lo que te parezca apetecible de las otras mesas del restaurante.

Tuvimos suerte. Nos trajeron un plato de carne de cerdo salteado con cebollas y setas y recubierto de hilos de tortilla. Buenísimo.

El segundo plato fue más arriesgado. Pedimos “gongbaojiding”: pollo con cacahuetes fritos, cebolletas y chiles, en honor a Wöltje, nuestro amigo de Berlín que vivió en China durante una larga temporada. Lo único que nos recomendó Wöltje de China fue este plato picante que nos hizo gotear la nariz durante toda la comida. Y como sobró mucho, hicimos “bao-dao” y nos llevamos los restos a casa. La salsa roja y pegajosa se desparramó toda al cruzar corriendo la avenida de seis carriles que hay enfrente de nuestro bloque. Mejor salvar el pellejo que el pollo.

A.

Lost in Translation, versió xinesa

2007-02-26T16:16:00.000+08:00

L'únic referent que tenia en ment d'un karaoke xinès era el d'una escena del film Blind Shaft. A Blind Shaft els protagonistes són dos miners que fan passar per familiars a treballadors il·legals per facilitar la seva contractació a l'empresa. Després els assassinen dins la mina i ho preparen tot per demostrar que s'ha tractat d'un accident. El propietari de la mina, que no té ni en regla el bonus del bus, els dóna una pasterada perquè callin i no el denunciïn. No cal dir que la pel·lícula està censurada a la Xina.

Doncs aquests angelets fan de les seves amb unes prostitutes a un karaoke. Canten plegats els últims hits del pop local però també cançons populars revolucionàries. Esperant-nos un xou grotesc, vàrem fer via cap al Melody KTV (abreviació internacional de karaoke), un de luxe a l'avinguda Chao Wai, al cor del que és la 'zona Manhattan' de la ciutat. A l'entrada arribaven i marxaven grups de joves d'alta condició social, amb un aparcador de cotxes que les veia de tots colors per moure a temps els BMW i VW Golfs que esperaven en bateria al pàrquing.

Davant l'edifici un forani s'espera un club estil discoteca. Tot el contrari, el lloc és un laberint de sales privades on la gent es reclou per no passar vergonya en públic. L'edifici té diverses plantes, està obert les 24 hores del dia i té servei fins i tot per obrir-te la porta del bany. El karaoke a la Xina és bàsicament una còpia del model japonès que s'ha fet famós internacionalment amb la pel·lícula de Soffia Coppola Lost in Translation. Butaques de pell, equip de música d'última generació i vídeos d'estrelles d'arreu del món. Res de genuí excepte el servei de bar.

Demanar una copa és una lliçó necessària per no cometre de nou l'error. És possible trobar locals amb bona cocteleria però mai mai s'ha d'intentar a un local xinès. El normal és que us portin molt de gel, aigua bruta, un sucedani d'alcohol i fulles de té picades. De manera invariable, sigui un Cuba Libre, un Gin Fizz o el mojito de l'altre dia. El més curiós és que de regal de la casa et porten un gerro de plàstic amb un suc de taronja artifical pitjor que el Tang i unes neules de cacauet i xocolata que ambienten durant hores l'habitació.

Els cambrers fan curses amb cistelles plenes d'ampolles buides, sobretot de cervesa. Tafanejar per la resta de sales és una missió gairebé impossible perquè els empleats al passadís t'ho impedeixen i perquè les portes estan mig tintades. De totes maneres, qualsevol excusa és bona per recórrer el local i confirmar que la majoria són adolescents o oficinistes cremats tombats als sofàs ben torrats. Hi ha també parelles solitàries que es declaren l'amor amb horterades memorables. Són les mateixes que emeten dia sí dia també a la televisió. Ahir al vespre, per exemple, calculo que dels 60 canals de televisió que tenim, dotze eren festivals de música estil Operación Triunfo.

Així és com es distreu el jovent local de classe mitja. La majoria de xinesos no tenen calers per perdre el temps així i només una minoria molt minoria inverteix el temps lliure en actes culturals de major nivell o en música alternativa. De fet, és com a casa nostra.

Wer erlöst uns vom Kapital? Antwort an Mr. JJ

2007-02-24T19:11:00.000+08:00

Herr JJ schickte mir ein interessantes Artikel der vor Zwei Monate in Die Zeit erscheint wurde. Es ist eine Analyse über die Krise des Neoliberalismus. Ich finde 5 seiner Ideen sehr gut für die Debatte:
*(Ideas a partir de un artículo en Die Zeit que ens envià l'amic JJ de Munic, alias 'Matjes de la Bavaria')

1, Ich habe das Gefühl dass der Journalist Liberalismus mit Globalisierung verwechselt (3 erste Paragrafen). die Krise des Neoliberalismus bedeutet nicht unbedingt das Ende der Globalisierung.
*(La crisis del liberalismo económico radical no es la crisis de la globalización porque la globalización no está tan en crisis)
**(No s'ha de confondre la crisis del liberalisme econòmic radical amb la crisis de la globalització. La globalització no està en crisis)

2. Diese neue Welle von Nationalismus und Protektionismus ist eine Gegenwirkung der "Market Rules". Sind schon wenige in der Welt die diese Wahrheit ablehnen.
*(La nueva etapa de proteccionismo nacional es consecuencia de los defectos de la economía de mercado)
**(El nou proteccionisme nacional és conseqüència dels defectes de l'economia de mercat)

A tall d'exemple, res que descobrim, però és interessant la manera de plantejar-ho. Un ejemplo que lo ilustra. Ein Beispiel:

"The problem was that Boeing, like most multinationals, had worked out that it could save a lot of money by sending some of its manufacturing to China an other low cost-countries. It needed to do this to maximise the returns to its shareholders. But in doing so, it threatened to put out of business many of its small, long-term suplliers... In opinion of Eric Anderberg, capitalisme has lapsed into cannibalism: Lenin said that America would tear itself apart from the inside through greed, he said. And you know what? He was right".
("China shakes the World. The rise of a hungry Nation." James Kynge. Weidenfeld & Nicholson)

This man, Mr. Anderberg, is not against globalization, he ist just against the unfair rules of the market. The chinese (and others) have competed until now with everything but respecting the rules of the WTO and the Human Labour UN Rights.

3. "Globalisierte Reiche leben mit lokalisierten Armen Tür an Tür, in direkter Nachbarschaft, nur Selbstschlussanlagen getrennt. DIE PERIPHERIE WUCHERT IN ZENTRUM, UND DIE KLASSENGESSELSCHAFT KEHRT ZURÜCK".
*(Vuelve la sociedad de clases. Ciudades opulentas con mayores divisiones de vida).

4. Die Lage in Lateinamerika ist schlimmer als vor 20 Jahren. Das hatte Ich nicht gedacht.
*(En América Latina la pobreza aumenta pese a un supuesto general de que la situación ha mejorado respecto las convulsas décadas pasadas).

Und 5. "Wer erlöst uns vom Kapital?" Oskar Lafontaine? Populismus?
*("Y quién nos salva a nosotros del capital?")
**("Qui ens salva a nosaltres, els europeus, del capital?") Es pregunta el títol de Die Zeit:

Es gibt die Theorie die verteidigt dass bevor eine neue politische Krise Europa erreicht, wird die Losung aus China kommen. China Wachstum wird langsamer sein weil die China Regierung die Klassengesselschaft mit höhe Arbeits und Leben Standards kämpfen wird.

*Quizá la sangre no llegará al río. El populismo y el patriotismo barato no irán a más en Europa porque China frenará su ritmo de creximiento para evitar una mayor división de su sociedad en clases. Lo contrario podría, y ya provoca, alteraciones del orden no deseadas.

**Existeix la teoria que defèn que la crisis política i social a Europa no arribarà més enllà perquè les autoritats xineses frenaran (ja ho estan fent) el creixement per poder aturar els desequilibris socials que pateix el país.

Aber, wer wird die Nächste nach China? Qui serà el proper terratrèmol per a l'economia global? ¿Qué país o región provocará un nuevo reto para la sociedad de mercado?

...

Und was machen wir mit Afrika?

¿Será África nuestra vergüenza ante la historia, como lo fue Auschwitz para la de nuestros abuelos? (Habermas dixit)

Casos prácticos del Chinglish

2007-02-23T10:49:00.000+08:00

Las lenguas del Este asiático y las indoeuropeas son mundos muy diferentes entre los cuales existen pocos puntos en común. Una de las mejores maneras de comprobarlo es en el ámbito de las traducciones lingüísticas. Ejemplos de traducciones surrealistas del chino al inglés se pueden encontrar en cualquier calle de las ciudades de este país. Es un no parar de indicaciones públicas y rótulos comerciales que acabas releyendo tres veces porque detectas que falla algo gordo pero no te lo acabas de creer.

Defenderé a nuestros amigos chinos y daré por hecho que deben existir las mismas listas de traducciones bestias de otras lenguas al mandarín. Pero como no las tengo y no las entenderé salvo que el intérprete me ayude, aquí os adjunto los mejores ejemplos que he encontrado:

Per fer boca, una lista muy didáctica de ilustraciones.

Para informaros bien, un artículo de nuestra cronista favorita.

Y para acabar, en català, un artículo ameno de un acontecimiento histórico con un guiño al chinglish, o por lo menos a la confusión de pronunciación de los nombres propios que tanto lleva de cabeza a esta buena gente.

C.

...

Recomanació de la setmana:

Mai demanar una copa a un Karaoke xinès. Aquí, un mojito.

(Continuarà)

La excepción española

2007-02-22T10:44:00.000+08:00

Un par de semanas atrás conocimos a uno de esos personajes que sólo puedes encontrarte en ciudades de primera fila.

Paseábamos por las inmediaciones de la embajada norcoreana. Nos tenía intrigados que la zona esté invadida por comercios y hoteles rusos de casposo diseño socialista pese a que su embajada y principal zona residencial queda lejos de allí. Pero aquello era 'territorio URSS' y para buscar información sobre el barrio no se nos ocurrió mejor idea que entrar en un Jenny Lou's, la cadena de supermercados de proximidad favorita de los expatriados. En el super busqué al personaje que tuviera más aspecto de docto y experimentado (es habitual preguntar de improvisto a alguien y que se quede bloqueado. A mí por ejemplo me suele pasar). La persona elegida fue un hombre de unos 45-50 años, enorme, pelirrojo y con aspecto saludable de bon vivant. Vestido impecable, con clase de corresponsal de Le Monde o de periódico norteamericano.

No iba desencaminado porque el tipo era el director de la oficina para el sureste asiático de la televisión de mayor audiencia de los Estados Unidos. Entre Honk Kong, Tokio y Beijing lleva 15 años viviendo en Asia. Pese a la diferencia de caché entre él y nosotros, su amabilidad y la de su mujer (una periodista de origen afgano de exquisitas maneras, como él) facilitaron el entablar la charla mientras esperábamos nosotros a pagar un desodorante y un aceite de módena y ellos, cinco kilos de galletas de todos los colores y sabores.

Él nos contó que el motivo por el cual la zona era rusa es porque por tradición establecida durante los años de buenas relaciones entre la China y la URSS, la década de los cincuenta, a los rusos se les concedió libertad de comercio en los alrededores del famoso Mercado de la Seda, que está a vuelta de la esquina. Que por cierto, cambiad rápido el chip si visitáis Pekín con la intención de visitar el mercado de la Seda como algo exótico.

La conversación se extendió a nuestras vidas y me hizo un repaso de los escasos españoles que había conocido en Asia. Digo escasos porque España no es que sea precisamente pródiga en sus relaciones con el mundo asiático (y con el mundo en general, diría yo; se está muy bien a la bartola en la playa y vendiendo pisos). A su parecer hay dos españoles que rompen la norma y son buenos conocedores del país: el veterano delegado de la Agencia Efe que cubrió los primeros años de aperturismo de Deng Xiaoping y la actual directora del Instituto Cervantes de Pekín, una señora catalana obsesionada desde bien jovencita con China y vinculada a este país, también a nivel familiar, desde hace ya más de dos décadas.

CHINO CHANO
Yo quería aportar mi excepción, quizá más mundana pero es de lo mejor para esos minutos de nuestro día a día que utilizamos para navegar por la red de blogs. Se trata de un periodista español afincado aquí desde hace cinco años. Su blog se llama Chino Chano y es de lo mejor en castellano para descubrir la rutina de los chinos. Su trabajo ha sido premiado este año con uno de los pocos premios decentes de periodismo digital que se conceden en España. Disfrutadlo.

C.

Was weiss er?

2007-02-21T11:11:00.000+08:00

Das Hakenkreuz plus das Eisernes Kreuz. Versteht er die Bedeutung von was er trägt? Gibt es neonazis in China? Ich habe noch nicht keine Information über diese Möglichkeit gefunden, aber dieser Jung ist kein Traum. Er war auf der Strasse und er hat mich erlaubt das Proträt zu machen.

Es gibt gute Beispiele über NS Kultur in Lateinamerika oder in Afrika, Leute die Hitler heissen oder KriegHerren die den NS Rassismus angenommen haben. Aber in China, das Land der Kommunismus (sic.)?

...

La esvástica, la curz de hierro y un emblema de la Wehrmacht.

La clave es saber si este chico entiende lo que lleva en el cuello o bien es un souvenir, o un juguete de una tienda de complementos neogóticos. De hecho el chico vestía a lo paramilitar, pero en ningún momento mostró agresividad, o la timidez y alelismo mental de los skins cuando andan solos.

Por otro lado, se mostró orgulloso de posar, como si supiera que su colgante es algo diferente.

El culto algo naiv del nazismo se mantiene en América Latina o en África. Dictadorzuelos inspirados en la estética nacionalsocialista o gente ignorante deslumbrada por su fanfarria grandilocuente. ¿Pero en China?
Continuará...

C.

Año Nuevo en el Parque

2007-02-20T10:11:00.000+08:00

El Parque de Longtan de Pekín a las 13.30 de la tarde del Día de Año Nuevo Lunar está abarrotado de gente. En la calle que da a la entrada principal, los coches no avanzan. Nuestra paciencia se agota. Desde el interior del taxi vemos pasar a niños sujetando una especie de piñatas de madera decoradas con colores vivos. En la parte superior hay colocada una rueda de madera que gira con el viento y hace ruido. Nos adelantan las abuelas, abrigadas con las tradicionales chaquetas acolchadas que se abrochan por delante con botones de tela. Agunos hombres llevan boinas de piel, que seguramente trajeron del campo cuando vinieron a vivir a la capital. Bajamos del taxi y nos dirijimos a pie hacia la entrada del parque.
En Pekin es tradicional pasar el día de Año nuevo en el parque. Los chinos prefieren el día a la noche. Aunque la mayoría estuvo ayer tirando petardos hasta pasadas las 12 de la noche, hoy tambien madrugan. El parque cierra a las 4 de la tarde.

El parque de Longtan está en un barrio humilde del sureste de la ciudad. En el interior hay dos lagos, un templo y un parque de atracciones. Desde la puerta de entrada ya llega el olor a pescado frito, especies y carne chamuscada de los pinchitos chinos. En los caminos que bordean al lago se han instalado cientos de barracas de comida tradicional que estaran abiertas durante las dos semanas que duran las vacaciones de año nuevo, o Fiesta de la Primavera.

El olor es tan intenso que Cristian y yo hemos de salir de vez en cuando del pasillo de los puestos de comida para respirar. En los laterales del parque se han montado pequeños escenarios donde la programacion de actuaciones es de lo más variada. En el primero que encontramos dan un espéctaculo de Opera china. El público, sentado en sillas de madera o de cuclillas en el suelo, escucha alucinado la estridente voz de la cantante, que va vestida con máscara y traje tradicional. El oido occidental no ha sido entrenado para valorar la ópera china, pero vale la pena estar allí para ver al grupo de músicos tocando instrumentos de cuerda desconocidos y ser testigo de la fascinación que despierta el espectáculo entre el público. En Longtan la gente es más humilde que en nuestro barrio residencial de Chaoyang. Aquí la gente no pasea con ropa de marca ni saca a pasear a sus Golden Retriever. Predominan las familias con niños y, sobretodo, la gente mayor vestida de otra época.

Todos comen: pinchitos de calamar o de hígado de pollo, sopas de fideo y rollitos de primavera chorreantes de aceite de girasol. Probamos muchos dulces, entre ellos una especie de pan de ángel endurecido de color naranja que parecía un ladrillo. Puede que fuera de calabaza o de alguna una fruta exótica. Pero una de las comidas típicas del Año Nuevo en Pekin son las "papillas" (porridge, en inglés). En los puestos se exponen los distintos tipos de harina, grano y frutos secos con las que se prepara. El vendedor pide al cliente que escoja la harina y el resto de ingredientes que desea, los vierte en un bol y le añade agua caliente de una caldera gigante acabada en forma de tetera. El agua caliente y el vapor convierten los ingredientes en una papilla de color blanco, marron o transparente, según lo que uno haya escogido. La mía tenía un color gris y una textura blanda, parecida a la de la glucosa o la tapioca. Demasiado dulce para mi paladar. Se la regalé a Cristian, que en esos momentos masticaba una caña de bambú y escupía trozos de rama seca al suelo.

En otro escenario los protagonistas eran niños malabaristas. Vimos a un niño que mantenía una barra sin caerse por encima de su cuerpo mientras bailaba al ritmo de música disco y a una niña con maillot de brillantes aguantando el equilibrio sobre una bici de aquellas de una rueda y sin manillar. Los dos eran muy buenos pero nos dimos cuenta de que los chinos no aplauden.

En el centro del parque estaba instalado el escenario principal. Los espectáculos de artes marciales, bailes de abanicos y escenas de kung-fu se sucedían ante la mirada relajada de miles de chinos que probablemente sólo disponen de estos días de vacaciones a lo largo de todo el año.

En una de las entradas al parque han levantado un jardin artificial con flores de plástico y almendros con hojas de papel. Los chinos celebran la llegada de la Primavera aunque en la ciudad haya pocos árboles de verdad. Las familias hacen cola para fotografiarse junto al jardín artificial. En la cultura china el paisaje siempre fue un medio al servicio de la humanidad.

A pesar de la multitud, en el parque no hay caos. Hay policías en cada rincón. La mayoría son muy jóvenes y el uniforme les va grande. El parque tampoco está sucio, hay papeleras delante de cada caseta de comida y un equipo de basureros que se pasea por el recinto con el cubo y la escoba en la mano.

A las 4 de la tarde la gente vuelve para sus casas. Para los que se han quedado con hambre, pronto será la hora de cenar. En la calle de Longtan Lu han aparecido unos hombres de piel morena y rasgos más propios de las étnias de Asia central. Venden un pastel de frutos secos que transportan sobre un carrito de latón, y nos los dejan probar. El sabor de la miel, las almendras y la nueces nos trasladan por un momento de vuelta a casa, pues el pastel se parece mucho al turrón. Los vendedores son uzbekos y musulmanes, una minoría étnica en China. Algo tendrán en común con nuestros orígenes porque, por 30 yuanes, nos hemos llevado a casa 1 kilo de pastel.

A.

- - -

(Annex fotogràfic C.)

i la cronista.

Feliz año del cerdo, cerdo

2007-02-18T01:47:00.000+08:00

Un sipiajo es un sipiajo y me da lo mismo que digan que es un rasgo propio de la cultura china.

Esta tarde, al cruzar la calle para ir a casa de Angela, una amiga que me había invitado a su cena de año nuevo chino, he escuchado ese sonido de gárgara que ya empiezo a reconocer a distancia. Primero se oye un ruido parecido al de un centrifugado de lavadora. Después vienen un par de segundos de silencio marcados por una inhalación profunda de aire. Y luego ... ¡Plaf! El clásico sonido de un líquido cuando se estrella contra el suelo. Me he girado bruscamente y le he visto a él. Un chino vestido con bata azul y pantalones grises, con el pelo oscuro y cara de satisfecho mientras miraba al suelo para ver donde había caído el sipiajo. Le he mirado con cara de reprobación aunque se que no vale la pena. Escupir en China todavía está bien visto, aunque sea en el barrio residencial más pijo de todo Pekín. Le he soltado ¡Feliz año del cerdo, cerdo!, y me he marchado corriendo. Eran las 7 y en casa de Angela todo el mundo me esperaba para cenar.

La noche de fin de año en Pekín tiene poco glamour. Por las ventanas de los bloques de apartamentos de nuestra calle se veían familias sentadas en el sofá mirando la tele y mesas de comedor cubiertas de restos de comida. En Pekín se cena a las 6. Cada región del país tiene un menú distinto para Fin de Año. Angela es canadiense pero su familia es de Hong Kong. Su madre ha venido desde Canadá para pasar con ella esta noche y ha cocinado para todos sus amigos. “En Hong-Kong es tradicional cocinar pescado”. El pescado es un símbolo de prosperidad en la cultura china. En Pekín, en cambio, es típico es comer jao zi, unos raviolis rellenos de carne y verdura que se cocinan al vapor. Para la cena de fin de año se sirven en una bandeja con forma de pez.

Pero en casa de Angela la mayoría de los invitados no éramos chinos y el menú ha sido más variado. Lo mejor ha sido comer con palillos la que era mi aportación a la cena, una ensalada aliñada con la única botella de vinagre de Módena que quedaba en Carrefour y salpicada de maíz de lata chino. Un americano había cocinado spagueti Alfredo con setas chinas, las mismas que la madre de Angela ha metido en una sopa cremosa de buey y vieiras, que estaba muy muy buena. También había calabacines fritos con anacardos y un pato estofado en una salsa marrón agridulce acompañado de cebolletas. Boles de arroz blanco y para beber, tazas de agua caliente para los chinos y vino tinto australiano para los occidentales. De postre, Angela ha sacado un pomelo gigante. Nunca había visto esta fruta antes. En inglés se llama honey pomelo. Es de color amarillo y tiene un sabor más dulce que el pomelo tradicional. Pero cada gajo está recubierto de una piel áspera de color blanco, parecida a la de la naranja, y pelarlo requiere paciencia. Vale la pena.

La comida china llena el estómago enseguida aunque pronto se vuelve a tener hambre. Comper con palillos obliga a comer rápido y compulsivamente, así que en 20 minutos ya hemos acabado. Jugamos al mahjong y a cartas y comemos golosinas chinas: hay un pastelito relleno de almejas. Los chinos prefieren gastarse el dinero en caramelos y fuegos artificiales que en desfiles de grúas de colores y dragones dorados. En los barrios chinos de Nueva York y en Londres la celebración es más espectacular que en Pekín. ¿Queda alguna tradición más a parte de los petardos? Pregunto. “A las 12h de la noche comemos judías rojas”, contesta Vina, una china que viene de un pueblo cercano a la ciudad de Sichuan, en el centro del país. “Sichuan: spicy food”, me aclara. Vina no ha vuelto a su pueblo para pasar el Fin de Año con su familia. En el trabajo no le han dado vacaciones. Vina trabaja cada día de lunes a viernes hasta muy tarde y los fines de semana estudia un Máster en Ciencias de la Información en la Universidad de Pekín. “Mis padres me obligaron a matricularme a una carrera de informática para que tuviera un buen trabajo y ganara dinero, pero a mi no me gusta”, se lamenta Vina. Su novio, Michael, un canadiense de veintitantos años que dejó su país para convertirse en profesor de inglés en Corea y luego en China, me comenta que a los chinos lo único que les interesa es hacerse ricos. “A la gente le da igual la política. Mientras el Gobierno les deje hacer negocios con libertad, no habrá conflictos”. China es una sociedad práctica. Pagando consigues lo que quieres, desde un visado, un permiso de residencia a un billete de tren. “Y todo sin saber ni una palabra de chino”, añade Michael.

A.

Bad words and blogs

2007-02-15T23:20:00.000+08:00

Someone told me recently that the chinese don't use bad words. in fact, the chinese use every second all the possible bad words, like the spanish or the english do but with some more creativity.

Here you have a very good lesson of the Beijing 's street dirty language and many other things linked with the underground world of the intellectual chinese movements. The new intellectual elites live on the internet:

http://www.tudou.com/programs/view.php?itemID=4396593

C.

Dies de vent

2007-02-14T00:43:00.000+08:00

A Pequín hem tingut avui un dels seus habituals cops de vent. Són uns temporals durs que et fan la vida impossible. T’empasses tota la merda existent i els ulls se’t tornen roigs d’irritacions. Aquests vents i la sequedat de l’ambient són les dues característiques més empipadores d’aquest hivern, perquè de fred no en fa gens. La humitat és baixíssima i per exemple a casa necessites un humidificador amb motor per fer més agradable l’ambient. Si no, se’t ressequen fins els mitjons.

El vent t’obliga a refugiar-te. A mi o als botiguers del carrer. Han desaparegut les paradetes de coets per al nou any. I de petards no se n’han sentit, cosa estranya després d’una setmana de proves dia i nit. Jo m’he refugiat per llegir a un restaurant de menjar ràpid xinès. Per llegir i també per comprovar la facilitat de beure cervesa d’aquesta gent. El meu veí de taula s’ha pres dues cerveses de 640 centilitres en 20 minuts. Rècord de migdia que no superen a cap país centreeuropeu. El cas és que una cosa similar vàrem veure fa dues setmanes a un menjador popular proper al palau d’estiu. Una parella –ella era una noia d’aparença molt refinada- que acabava de dinar al costat s’havia begut sis d’aquestes ampolles! Més fascinant van ser encara les tradicionals escupinades indoor del noi. Ben treballades, d’aquestes que es preparen els xinesos durant uns segons. Una per als postres i l’altra abans de sortir per la porta.

El millor del dia però han estat les delicioses castanyes que l’Andrea ha comprat al carrer de Xidan. Són típiques de Pequín bullides amb aigua i sucre. L'Andrea creu que segons com també afegeixen cafè. Un mos més agradable que els pinxos de carn que arreu t’ofereixen sense les mínimes garanties sanitàries. I no és que no en mengi. La darrera prova per al meu estómac van ser cinc pardals amb picant cuinats a la planxa que vaig demanar-me al mercat de carn de Dong Jiao Shi Sang. És una visita a un altre segle, i el més curiós, envoltat de gratacels que no tenen res a envejar als de Nova York o Hong Kong.

(Recomendación del día, un artículo de ciencia del New York Times: Cosas de nuestro cerebro)

C.

Bush a Stralsund

2007-02-13T18:14:00.000+08:00

Bush refreda el Mar Bàltic

La costa alemanya del Mar Bàltic gaudeix aquests dies d’un estiu com pocs. Fa calor, l’aigua està temperada i rarament un núvol oculta el sol. Ahir aquest clima no va ser una excepció però a Stralsund, referent turístic de l’Alemanya de l’Est, l’ambient era excepcionalment fred. El centre de la ciutat es va tancar des d’abans d’ahir al trànsit de persones per a la cimera entre el president dels EUA, George Bush, i la cancellera alemanya, Angela Merkel. Stralsund és una ciutat hanseàtica “tradicionalment oberta al món”, segons definició de Merkel, però els alts nivells de seguretat i el compromís del personatge van fer pujar la mosca al nas als ciutadans.

George Bush és un tipus simpàtic. El seu riure és bondadós i quan pica l’ullet, fa acudits o dóna cops a l’esquena sembla una d’aquelles persones amb qui tothom es pot dur bé. A Merkel en canvi li costa ser espontània en públic, també al seu marit, que és tan discret que ahir necessitava creuar els cercles de seguretat amb acreditació. Però Merkel gaudeix de popularitat i Bush és una dels personatges més odiats.

Merkel havia convidat Bush a conèixer la seva demarcació electoral, al nord de l’Alemanya Oriental, perquè havia mostrat interès per com els compatriotes d’ella van superar “dècades de tenebres i tirania” comunista. La RDA sí va ser una dictadura però difícilment un alemany parlaria de “tenebres”, o al menys és el que l’intèrpret de Bush va pensar quan va obviar traduir la paraula en qüestió. També es va estalviar de traduir a l’alemany la benedicció amb que va concloure el seu discurs a la plaça de l’ajuntament de Stralsund, conscient que la regió és eminentment atea –un 30% de la població a l’Est d’Alemanya està batejada. Fins i tot l’oposició de l’església protestant a la seva presència el devia sorprendre. Durant una visita al temple protestant de Sant Nicolau, el rector, Hans-Peter Neumann, va fer pregar a Bush, Merkel i els consorts per la pau al món. L’acte principal de rebel·lia de l’església va ser deixar penjar a diferents temples pancartes gegants de Greenpeace on es podia llegir “no nuclears, no guerra no Bush”. L’únic moment tens del tour de Bush es va produir precisament quan vint minuts abans de la recepció de benvinguda, un activista de Greenpeace va penjar des del rellotge de Sant Nicolau una pancarta de protesta. Tot i que a la zona havia milers de policies alemanys, va ser el propi servei de seguretat nord-americà que va avortar l’operació.

A l’acte de recepció van ser convidats per l’ajuntament –governat pel partit de Merkel, la CDU- un miler de ciutadans, degudament seleccionats per evitar veus crítiques. Al final molts van declinar la invitació i es va haver de recórrer a oficials de la marina per omplir els buits als bancs. Es van produir altres situacions surrealistes, com quan moments abans de l’arribada del president dels EUA es van retirar per seguretat els pals de totes les banderetes alemanyes i americanes que s’havien repartit a l’entrada.

La presència de Bush ha deixat freds als ossis. Els ciutadans de l’Alemanya de l’Est, a diferència d’altres països de l’antic bloc soviètic, no demostren un especial agraïment als EUA, tot i que Merkel va assegurar el contrari durant el seu discurs de benvinguda. Però tampoc va provocar grans moviments d’oposició; diversos ciutadans van comentar aquest diari que creien que la presència de Bush ajudaria a captar més atenció internacional. La manifestació contra la visita del líder nord-americà que va convocar el partit dels postcomunistes, el PDS, va reunir a menys de mil persones, quan se n’esperaven 5.000. Entre elles havia un petit grup pacifista de Nova York però també Wolfgang Methling, vicepresident del land on es produïa la visita, Mecklemburg- Pomerània, i destacats dirigents dels Verds. La seva participació ha obert un agre debat entre partits per la conveniència de rebre amb males paraules al màxim representant dels EUA. Bush va dir acceptar els punts de vista contraris al seu, però va assegurar que és un honor que el poble alemany sigui al seu costat perquè, segons la seva lògica “Merkel és una amiga, és la millor líder d’Alemanya, i ella i jo compartim els mateixos valors”.

Cristian Segura, STRALSUND. Per al Diari Avui (16-07-2006)

Waste of energy

2007-02-13T01:45:00.000+08:00

Not many countries allow this days such a waste of energy. Many of these new compounds that are builded up in a short period of time seem to have no technical design to spare heat or electricity. Everything that is linked with welfare means spend. A room that will need just two lights, will use for sure six lights. It's also a tradition of the chinese restaurants to show how generous and prosperous they are by giving enormous proportions of food. And the last example: they founded 18 years ago a super football stadium in Beijing. Now , they considered that it wasn’t enough modern for the Olympic Games and teared it down for a new one.

And don't try to take a taxi or to go to a shopping mall during the summer, the Air Conditioning is so strong that you will get flu.

I think about these issues when I remember the words that the chinese foreign ministry addressed last week at a press conference after being asked about the last UN summit for the climate change and the efforts that there were requested to China. For the chinese government it is clear that the environmental problems of the earth are a matter that concerns specially the rich countries, the ones that the last two centuries have contaminated more. Maybe the Chinese authorities are more conscious of their responsibility that we think because they have started a plan to reduce the Co2 emissions in three years by 10%. In many other things you also perceive that they really want to avoid the mistakes that commited other powers.

I have the feeling that only the people that don’t love nature, don’t understand what’s happening in the world. Yu Kongjian, a prestigious teacher of urbanism in Beijing, thinks that in his country the big majority hate nature. Now the elites realize that they need nature.

You have the example of China, defending themselves, and you have the example of Germany, where a top politician asks the people to buy Japanese autos because they are environmentally better than the Germans.

…

La cosa més estranya que m´ha passat avui? Obrir la nevera del centre de premsa del ministeri d’Exteriors, al pis 19 de la Prime Tower de Beijing, i trobar-me dues truites congelades (de les de riu, no de les fetes amb ous).

…

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Cambios (y catalanes) en Corea del Norte

2007-02-08T23:10:00.000+08:00

Hoy comenzó en Pekín una nueva ronda de negociaciones del grupo de los Seis (las dos Coreas, EE.UU, China, Japón y Rusia) para que Corea del Norte renuncie al armamento nuclear y de paso para que se abra al exterior. Una vez conseguida la bomba atómica, el régimen norcoreano se ve con fuerza para negociar de igual a igual su papel en el mundo y sobre todo la futura reunificación norcoreana. Corea del Norte es un país que provoca nuestra morbosidad por su aislamiento y retórica de otra época. ¿Pero de qué época? Posiblemente ni en la Unión Soviética el hermetismo era tan grande.

Que Corea del Norte evolucione, que en Corea del Norte haya un cambio, depende en gran parte de China. Es su mayor socio comercial y casi único proveedor energético (90% del petróleo que llega a Corea del Norte procede de China).

Antes dependían más porque ahora, con la bomba atómica, su capacidad de marcar la agenda es mayor. Lo curioso es que la escalada nuclear ha ido acompañada de un mayor aperturismo. En el International Crisis Group de Seul me informaron ayer que recientemente se ha permitido la distribución de música moderna y programas de televisión surcoreanos.

Otro ejemplo es la reunión que a petición del régimen norcoreano mantendrán el lunes su comité olímpico y el del sur para negociar una participación conjunta en los Juegos Olímpicos de Pekín. También se están organizando visitas de prensa extranjera con cierta regularidad y un mayor número de actos culturales y sociales. Recientemente se celebró un seminario sobre la aproximación de Corea del Norte a Internet (por cierto es altamente recomendable visitar la web oficial de su gobierno, creo que la única que hay registrada en el país. La de agencia de noticias se emite desde Japón) y hace unos meses apareció una interesante entrevista en el Die Welt al director de la Berlinale en la que explicaba su visita a un festival de cine en la capital, Pyongyang.

Por cierto que muchas de estas visitas las coordina el único ciudadano extranjero al que han concedido la nacionalidad norcoreana y un alto cargo en el ministerio de Exteriores, Alejandro Cao de Benós, un chico que nació en Cataluña en 1974 y hoy ferviente defensor de la dictadura (yo lo llamaría teocracia) norcoreana. (hi ha gent per tot al món)

C.

La llegenda del ciclista del desert

2007-02-07T09:53:00.000+08:00

Una de les velles rondalles que tenen a Pequín per aquests dies previs al nou any xinès narra com la ciutat se'n va sortir d'una severa tempesta de sorra. Una d'aquestes tempestes ferotges procedents dels deserts de Mongòlia. El setge del mal clima era tan dur que la ciutat romania aïllada des de feia setmanes, o potser mesos. Els regidors de la ciutat estaven molt preocupats perquè l'existència ja arribava a límits de dificultat insostenibles. Però vet aquí que en una de les pitjors nits es va presentar un home muntat en bicicleta davant les portes de la ciutat. Ningú entenia com aquell estranger va poder arribar de terres llunyanes amb aquelles condicions climàtiques. Però el fet és que allí era ell, i amb un encàrrec diví, recorden encara avui els pequinesos als seus infants.

L'home els va dir que volia solucionar el seu problema. Aturaria els efectes de la tempesta a canvi de rebre d'ells dos àpats diaris, els millors que li poguessin oferir. Uns tiberis d'aquells que fan caure de la cadira. El ciclista deia que necessitava aquell menjar com a reserva d'energies de cara al viatge que iniciaria després, sembla ser que cap a algun indret de l'Àfrica. Els xinesos no ho entenien perquè creien que per pedalar el millor és estar ben prim i no excedir-se en grasses o exquisiteses picants. De dietètica ja en sabien molt, els xinesos. Però així ho van acceptar i durant el temps que va durar el pacte, l'home els alliçonava dia i nit en coses de ciència desconegudes per a ells. “És qüestió d'observar bé els moviments de la naturalesa i aprendre a meditar”, ha quedat dit fins els nostres dies.

Va ser així com els pequinesos, i de rebot els xinesos, van posar les bases per desenvolupar elaborades tècniques d'autocontrol i de respiració però també obres d'enginyeria per fer murs protectors naturals amb masses forestals, canvis de relleu o canalitzacions segures d'aigua.

Tot això els hi anava ensenyant mentre li servien els seus millors aliments: xai adobat amb exòtiques espècies, estofat dolç de gripau, pasta farcida, verdures amb suaus salses, pollastre picant, marisc o peix fresc de debò de debò cuinat a l'olla... Aquell bon home menjava sense mesura, en unes proporcions que no havien vist mai i que destacava encara més la seva màgia. I la seva voracitat els feia riure tant que encara avui, si et fas el propòsit en algun restaurant de menjar de tot un poc, de seguida et citaran, com qui diu una frase feta, la llegenda del ciclista.

Mireu si va fer coses per ells que fins i tot, agraït pel bon menjar, els va descobrir els secrets de dues noves formes de cuina. La gent de Pequín no sabien com s'ho feia però cada matí, quan sortia de l'habitació de la casa principal de la ciutat on s'allotjava, apareixia amb safates de galetes de totes les formes i sabors. Les galetes poden semblar una cuina ben fàcil però aquella destresa de gusts i d'elaboració era una autèntica novetat. I per la nit, tornant del solitari passeig que sempre demanava fer, els sorprenia amb gelats! Allò sí que no se'ls hagués passat mai pel cap, de fer unes postres amb gel combinat amb fruites o dolços.

A Pequín se l'estimaven tant que el dia que va marxar, tristos com estaven, ningú va tenir esma d'acompanyar-lo fins a les portes de la ciutat per acomiadar-lo. Abans de pujar-se a la bicicleta, el ciclista va deixar escrit el missatge que tornaria quan el necessitessin. Ningú li va preguntar com s'ho farien per avisar-lo i improvisadament van institucionalitzar la tradició: en senyal d'agraïment, les dues setmanes prèvies al nou any, a les llars de Pequín s'esmorzen galetes dolces i salades, i per pair el sopar, mengen gelats. Si no ho fessin, diu la tradició, significaria que algun mal els afecta, i serà aleshores quan el ciclista tornarà.

Alguns historiadors han investigat si el viatger tenia arrels al món real. N'hi ha qui assegura que era europeu, que potser era Marco Polo o, per què no?, potser un descobridor català.

C.

A question of patience

2007-02-06T00:56:00.000+08:00

If you must deal with the chinese real estate black market, the most important thing, more than any other one, is to have patience. "A nervous person will have a big problem in China", remembered me recently a high ranked spanish banker.

In fact, I can already say that a european mentality in China isn't the 'healthiest' thing for a nervous person like me. I'm talking about the situation to negotiate during 4 hours in a coffee shop in Beijing how much money will you pay to forget a nightmare of possible court procedures, illegal real estate agencies and ficticious property apartments. You get so exhausted and you perceive in your counterpart such a quiet but endless energy focused on taking your money that it is hard to trust again a chinese for several days, weeks, months or in some cases, years.

I don't judge them, the chinese: The "white man" came here several times to fool them, to win from them as much as they can: war colonialism or capitalism. Maybe it is a natural reaction.

I think the chinese are the most warmful people that I've known, but sometimes there is this reaction... To resume it I will quote the CEO of Carrefour China, Jean-Luc Chereau, for the Mckinsey Quarterly:

"Another aspect was Chinese business dealing... I started talking with one of our Chinese partners who had signed those contracts, and nothing seemed to be happening. Finally, my assistant told me, "Just because he signed a 20-year contract two years ago with your former boss--a person who is not you--does not mean he will respect the contract." That was a big shock to me; the contract was notarized and everything. But we started to renegotiate article by article.
Five years later, during the Asian crisis, I invited this same partner to my office and said, "Just because I signed a contract with you does not mean I will respect it. We are in a crisis." So he said, "Fine," and we started to renegotiate, to reduce the rent.
It was these very interesting experiences that showed me that we are in another world. If you come to China with preconceived ideas after having been successful in Europe or the U.S., you make mistake after mistake."

C.